TUNISIA ON-OFF PER PRINCIPIANTI (allo sbaraglio)

[Massimo]

PREMESSA

La Tunisia è indubbiamente la destinazione africana più alla portata di tutti, perché è la più vicina e la più facile da raggiungere, ma soprattutto perché consente di vedere il Sahara senza troppi sforzi e distanze improponibili.

In quattro giorni, compreso il trasferimento in nave, si può arrivare alle porte del deserto. Per vedere le dune di Merzouga, in Marocco, serve più tempo. Per questo la Tunisia è meta gettonata e ormai di massa.

In pratica si può vedere il deserto, guidandoci comodamente a margine su asfalto, senza andare ad infilarsi necessariamente tra le dune. E questo è ciò che fa la quasi totalità dei motociclisti, sia individuali che partecipanti a tour organizzati.

Peraltro, la Tunisia non si riduce solo al deserto (che indubbiamente è la calamita di ogni viaggio da queste parti), ma offre paesaggi e scenari tra loro diversi e attrattivi, in quanto decisamente differenti da quelli europei.

Diciamo che non ci si annoia, salvo, a nostro personale parere, sulla costa orientale e nella metà più settentrionale del paese (che non ci hanno francamente entusiasmato e che abbiamo attraversato velocemente, come un trasferimento obbligato, su strade a scorrimento veloce).

Noi però volevamo provare a guidarci… nel deserto. Seppur per una via relativamente facile, data l’esperienza pari a zero, volevamo entrarci dentro. E così siamo qui a raccontarvelo, senza alcuna presunzione di onnipotenza, perché alla fine della fiera siamo stati soprattutto fortunati.

Chiedo quindi perdono e compassione a coloro che hanno grande esperienza di viaggi africani, ai viaggiatori veri insomma (e qui ce ne sono tanti), perché non voglio e non posso insegnare nulla a nessuno. Provo semplicemente a raccontarvi come ce la siamo cavata, nonostante gli errori dati dall’inesperienza e dall’incapacità, con l’unico auspiscio di essere magari utili a qualcuno.

Quello che scriverò, avrei voluto leggerlo in maniera organica prima di partire. Quindi, prendete questo racconto come una mini guida pratica di viaggio, spero utile per attenuare i timori e le incertezze che anche noi avevamo prima di partire.

Questo racconto è dunque rivolto a chi non è mai stato in Tunisia ma vorrebbe andarci in autonomia, provando a guidare sulla sabbia, pur non avendolo mai fatto prima.

Insomma, una guida scritta da un impedito, quale sono; il che potrebbe sembrare poco incoraggiante in effetti…

TUNISIA: UN PO’ DI GEOGRAFIA

La Tunisia è lo Stato più settentrionale dell'Africa e fa parte della regione del Maghreb (ossia l’area geografica dell'Africa nord-occidentale). Confina con l'Algeria a ovest, la Libia a sud-est ed è bagnata dal Mar Mediterraneo a nord e a est.

E’ grande circa la metà dell’Italia con un quinto della popolazione italiana. Il 40% del suo territorio è occupato dal deserto del Sahara, mentre gran parte del restante 60% è composta da terreno particolarmente fertile, dove si coltivano soprattutto olive, arance, datteri e cereali.

La popolazione è di origine berbera arabizzata, ma rimangono minoranze ancora facenti parte del gruppo etnico autoctono.

La Tunisia dista appena 70 km da Lampedusa e 140 km dalla Sicilia. Entrandoci, non si ha l’impressione di essere in Africa, almeno quella stereotipata, popolata dai neri, ma di trovarsi in una sorta di dependance dell’Europa meridionale, con i suoi tempi rilassati e, talvolta, rassegnati.

La capitale, Tunisi, non raggiunge i 700 mila abitanti. Paesaggisticamente la parte più interessante è quella meridionale a sud di Sfax, la seconda città più popolosa del paese.

IL PERCORSO

Il nostro viaggio ha seguito a grandi linee il percorso classico ad anello con partenza e arrivo a Tunisi, il porto dove tutti inevitabilmente sbarcano. Abbiamo scelto il senso antiorario, per poter affrontare prima la parte più impegnativa (e incerta) e tenerci per ultima, come rientro, la parte più noiosa e monotona, ma anche più agevole e veloce, nel caso fossimo in ritardo.

Abbiamo volutamente omesso alcuni siti di interesse nella parte più settentrionale del paese, perché a noi interessava il sud, su cui ci siamo concentrati.

Qui vedete il percorso seguito e le località in cui abbiamo dormito. Seguiranno poi mappe e tracce dettagliate usufruibili. Per il momento interessa solo rendere l’idea.



Complessivamente - quindi considerando anche il trasferimento italiano (andata e ritorno) - abbiamo percorso 2496 km, di cui 157 km sterrati in 11 giorni. Considerando invece la sola parte tunisina, abbiamo percorso 1664 km, di cui 147 km sterrati in 8 giorni.

A grandi linee, come accennavo, si tratta del percorso che fanno un po’ tutti. La principale differenza riguarda la terza tappa da Nefta (Tozeur) a Douz: anziché attraversare il Chott el-Jerid (il grande e inflazionato lago salato), lo abbiamo circumnavigato da ovest (lungo il confine algerino) e a sud, per una strada poco o quasi per nulla frequentata dai motociclisti.

A ben vedere niente di così eclatante e, in definitiva, abbiamo fatto i turisti in moto, anche perché - stringi stringi - altro non siamo che turisti.

Per quanto riguarda lo sterro, dico subito che assai raramente si svolge su strade bianche come siamo abituati dalle nostre parti, ossia su un percorso ben delimitato e individuabile. Si tratta invece prevalentemente di piste più o meno sabbiose, in funzione dell’azione del vento, dove – almeno secondo la nostra totale inesperienza – non è affatto banale guidare, soprattutto con moto pesanti.

Qui sotto il grafico dell’elevazione. Il percorso si snoda tra i 100 e i 600 metri di altitudine, quindi si rimane piuttosto bassi di quota. Il dislivello positivo complessivo è di 8500 metri.



COME ARRIVARE

In Tunisia si può banalmente andare con la propria moto, senza necessità di noleggio, a meno di non avere pochi giorni risicati, tali da escludere il traghetto.

Dall’Italia alla Tunisia e viceversa operano tre compagnie di navigazione: Grimaldi Lines (con partenze e arrivi da/a Civitavecchia, Salerno e Palermo), GNV Grandi Navi Veloci (con partenze e arrivi da/a Genova, Civitavecchia e Palermo) e CTN Compagnie Tunisienne de Navigation (con partenze e arrivi da/a Genova). Tutti approdano a Tunisi.

Per la nostra esperienza, con tutte e tre le compagnie la tratta di ritorno costava il doppio di quella dell’andata. Prenotando con qualche mese di anticipo abbiamo speso € 333,00 a testa, andata e ritorno, con sistemazione in cabina tripla con bagno e moto al seguito. Le tariffe sono variabili lungo l’arco dell’anno.

DOCUMENTI E VISTI

Dal 1 gennaio 2025, l'ingresso in Tunisia è consentito solo con passaporto con validità residua di almeno 3 mesi; non è necessario il visto di ingresso, per soggiorni inferiori a 90 giorni.

E’ sufficiente la sola patente italiana in corso di validità. Non è richiesta quella internazionale. Se la vostra carta verde non comprende la Tunisia (sigla TN) è possibile acquistare un’assicurazione temporanea direttamente all’interno dell’area doganale del porto di La Goulette, al costo di pochi euro.

Ovviamente bisogna portarsi dietro anche la carta di circolazione in originale, ma la cosa mi pare scontata.

Questa volta non abbiamo stipulato una polizza specifica contro gli infortuni di viaggio, che non serve per farvi venire a prendere da un carro attrezzi, ma che è in grado di organizzare cure e rientro aereo in caso di emergenze gravi. Le polizze sono tutte inadeguate al contesto extraeuropeo, anche se in teoria coprono tutto il mondo: la meno peggio è quella proposta da Columbus Assicurazioni, facilmente acquistabile on line.

Abbiamo acquistato una SIM tunisina (con l’operatore Orange), che abbiamo verificato coprire quasi tutto il territorio, ad eccezione del deserto ovviamente. La SIM è utile per chiamare numeri fissi tunisini (ad esempio per confermare o annullare prenotazioni lungo la strada), mentre le eSim questo non lo fanno.

PRATICHE DOGANALI IN ENTRATA

Provo a spiegare in dettaglio le pratiche doganali di sbarco con veicolo al seguito utilizzate ad aprile 2025, in realtà molto semplici.

Premetto che sulla nave su cui mi sono imbarcato non veniva svolta, come spesso accade, alcuna pratica preparatoria.

Per identificare i vari punti, vi rimando alla mappa sottostante.



Non appena sbarcati siamo stati indirizzati verso una specie di scanner (tipo autolavaggio), sotto il quale semplicemente si passa con il veicolo (A). Tutti i veicoli passano da qui, per cui si crea un certo casino.

Subito dopo un funzionario, piazzato qui (B), ci ha consegnato un cartoncino da compilare: si tratta della domanda di autorizzazione alla circolazione.

Ci siamo quindi fermati in questa zona (C), sotto una grande tettoia con molte corsie per compilarlo (ci sono dei tavoli ma non le penne). I dati richiesti sono COGNOME, NOME, TARGA, TELAIO, e NUMERO DI PASSAPORTO. Gli altri dati non sono necessari.

Lì vicino, sempre nella zona (C) bisogna cercare un funzionario che prende il cartoncino, ci scrive sul retro delle frasi incomprensibili e vi appone un timbro. Può chiedere, come anche no, passaporto e carta di circolazione.

Questo è il cartoncino, fronte e retro, già timbrato.



A questo punto ci siamo diretti verso uno dei gabbiotti in zona (D) dove un primo funzionario controlla i documenti (compreso il cartoncino timbrato) e vi rimanda ad un altro funzionario, collocato in un altro gabbiotto, lì accanto. Quest’ultimo funzionario, vi stampa un foglietto che dovrà essere assolutamente conservato per l’uscita dal paese: in sostanza è l’autorizzazione alla circolazione.

Questo è il necessario foglietto.



A questo punto, nella zona (E) trovate, uno accanto all’altro, sportelli bancari per cambiare in dinari. Consiglio di farlo qui, perché vi rilasciano una ricevuta, con cui al rientro potrete ricambiare in euro gli eventuali dinari avanzati…. a meno che non vogliate conservarli per ricordo.

Subito dopo il cambio potete fare, se la vostra carta verde non copre la Tunisia, un’assicurazione temporanea per pochi dinari. Lo sportello dell’assicurazione è proprio a fianco di quelli bancari, sempre in zona (E).

Con duecento moto sbarcate, abbiamo impiegato circa un’ora per sbrigare tutto. I funzionari sono gentili anche se la gestione è un po’ “alla garibaldina”, nel senso che bisogna talvolta chiedere dove andare e da chi… in mezzo a un bordello di moto parcheggiate dove capita.

Soltanto a qualcuno è stato chiesto dove avrebbe alloggiato, ma si sono accontentati di una risposta a voce. Per scrupolo - ma giusto per scrupolo – male non fa portarsi dietro la prenotazione della prima notte, meglio se su email dell’hotel e non tramite ricevuta di booking.

Bene, la trafila è finita. Per uscire c’è un ultimo controllo di passaporto e autorizzazione alla circolazione del veicolo in questo punto (F), e si è fuori dall’area portuale.

Alla data in cui scrivo (gennaio 2026) sono state semplificate e di molto le formalità doganali.

Sul sito della dogana tunisina https://www.douane.gov.tn è possibile svolgere a distanza e in anticipo le procedure necessarie per ottenere il permesso di circolazione per il veicolo, tramite i seguenti passaggi: a) compilazione del modulo online; b) stampa della schermata di riepilogo; c) presentazione della domanda stampata direttamente degli agenti doganali incaricati delle formalità a bordo della nave o in dogana [E SERVICE – PARTICULIERS – DEMANDE D’AUTORISATION DE CIRCULATION DU VEHICULE (DIPTYQUE)].

E’ disponibile anche un app per Android e Apple che si chiama “Smart Traveller Douane Tunisienne”. In questo caso viene generato un QR Code da esibire direttamente ai funzionari. Al momento (gennaio 2026) l’app per Apple non è scaricabile.

PRATICHE DOGANALI IN USCITA

In uscita la faccenda è più semplice e rapida.

In pratica si entra nella zona doganale, dove controllano i passaporti e ritirano il permesso di circolazione del veicolo. Quindi ci si dirige direttamente all’imbarco, dove non è escluso che qualcuno ricontrolli random i documenti.

POLIZIA E CONTROLLI

La polizia si incontra assai raramente e quella poca che c’è ignora i turisti, almeno per la nostra esperienza.

Va invece prestata attenzione nei centri urbani, dove l’automobilista tunisino medio, a nostro avviso, manco sa cos’è la patente. Spesso si incontrano molte persone e bambini che girano a piedi lungo le strade dei paesi e che attraversano prestando scarsa attenzione: per cui consiglio velocità da bradipo e prudenza.

Fuori dai centri urbani e nelle zone remote, a parte i dromedari, che, quando attraversano d’impeto, pensano di avere sempre la precedenza, non c’è praticamente anima viva, per cui non ci si deve preoccupare dei limiti di velocità, mettiamola così.

CARBURANTE

Non ricordo il prezzo della benzina, ma sicuramente è più basso dell’Italia (altrimenti me lo ricorderei). La benzina si trova ovunque e i distributori sono presenti in ogni centro abitato. Soltanto nella zona di Ksar Ghilane, se proprio siete a secco, dovete per forza ricorrere ad uno spacciatore di benza, che la travasa da una tanica.

VITTO E ALLOGGIO

Ovunque abbiamo trovato alberghi e, avendo le tappe prefissate, li abbiamo prenotati dall’Italia senza necessità di acconti, compreso il campo tendato di Ksar Ghilane.

Dico subito che a Ksar Ghilane ci sono anche alberghetti, ma noi volevamo provare l’ebrezza di avere il pavimento di sabbia e quindi abbiamo optato per il campo tendato: in pratica è un campeggio con le tende già piantate, munite di letti; i bagni comuni, dotati di docce calde, sono in un edificio separato.

Generalmente gli alberghi appaiono dall’esterno monumentali e pomposi, con tanto di personale che ti accoglie con mille premure. Una volta entrati, ci si rende conto che le camere non sono tuttavia all’altezza del resto, anche se hanno tutto quel che serve. Diciamo che, rispetto agli standard europei, si potrebbe togliere una, o anche due stelle, dalle quattro di cui si fregiano.

I prezzi sono contenuti: mediamente abbiamo speso 30-40 euro a testa, ma si può spendere di meno, come di più. L’offerta è ampia e per tutte le tasche.

I ristoranti degli alberghi, di cui abbiamo usufruito, offrono cena a buffet o con menu fisso non modificabile. La cucina, almeno per i nostri gusti, non ha quasi mai brillato, ma tutto è sempre risultato commestibile e non siamo morti di fame. Poi, si sa, i gusti non gusti…

ASSISTENZA

In caso di guasto alla moto nel deserto, bisogna affidarsi alla bontà d’animo del primo che passa… se passa.

Con un po’ di pazienza, prima o poi, qualche fuoristrada o camper, o meglio ancora qualche pickup autoctono, farà la vostra pista e potrà in qualche modo aiutarvi per arrivare a Ksar Ghilane, dove si organizzerà il recupero del mezzo. L’Europe Assistance sulla sabbia non arriva, mettetevela via.

A meno che non ci si perda (cosa assai difficile se si segue fedelmente la traccia gps), la pista è una sola e tutti passano da lì. Certo non aspettatevi di vedere colonne infinite di auto, né chissà quale traffico, ma il fatto di restare in panne sull’unico filo conduttore aiuta.

Durante la nostra traversata, per tutta la giornata, su un centinaio di chilometri di sabbia, abbiamo incontrato solo tre motociclisti spagnoli con pickup al seguito e quattro camper. Nient’altro.

BANCA E VALUTE

In Tunisia circola il dinaro tunisino (ne servono poco più di tre per fare un euro). Per la nostra esperienza i prezzi ci sono sempre stati esposti in dinari, mai in euro, che immagino comunque siano accettati. Consiglio di cambiare subito in dinari e di pagare tutto con quelli. Non abbiamo avuto necessità di usare carte di credito o bancomat, per cui non abbiamo feedback.

POPOLAZIONE E SICUREZZA

La Tunisia che abbiamo incontrato è un paese più sicuro dell’Italia. La popolazione è sempre disponibile, regala grandi sorrisi ed è pronta al dialogo. Molte sono le persone tornate dall’Italia, le quali parlano volentieri dell’accoglienza ricevuta e della svolta di vita che ne è derivata.

Abbiamo avuto l’impressione che la gente abbia un tenore di vita indubbiamente modesto, con paghe basse e lavoro saltuario, ma non abbiamo mai incontrato miserabili o indigenti. Hanno poco e si accontentano di quello. Tirano avanti cercando di non far mancare niente ai figli, come tutte le famiglie di questo mondo.

Nelle località turistiche le persone possono risultare invadenti e insistenti nel proporre visite guidate o giri in dromedario, ma occorre considerare che quei 5 euro che magari chiedono, servono per sbarcare il lunario e che non stanno facendo l’elemosina, ma offrono un servizio, magari non indispensabile o di elevata professionalità, ma pur sempre un servizio.

Chiedono per dare qualcosa in cambio. Per questo, a nostro parere, vanno assecondati: il turista può contribuire con poco all’economia di questo paese disastrato e inefficiente, dove chi studia non trova lavoro ed è costretto ad emigrare.

La Tunisia purtroppo è un paese sporco. Si trova immondizia praticamente ovunque. Sul tema devono lavorarci, e parecchio. La capitale non è da meno e non fa una gran bella impressione. A mio parere manca l’educazione al rispetto dei luoghi in cui si vive. Ma non sono nessuno per fare sermoni. Registro semplicemente il dato.

In compenso Tunisi ci ha sorpreso sotto l’aspetto della sicurezza. L’abbiamo girata a lungo, anche di notte e nelle periferie, e non abbiamo mai incontrato persone alterate o moleste. Pochissima gente in giro la sera e nessun maranza, che qui non sanno nemmeno chi siano.

Nessuno ha mai toccato i nostri bagagli e le nostre moto, anche se vanno ovviamente seguite regole di normale prudenza, per cui non le abbiamo mai lasciate incustodite nei luoghi affollati.

LE MOTO

Siamo partiti con quel che avevamo, non con chissà quali moto specialistiche.



Luca con BMW HP2 Enduro, Marco con Honda CB500X ed io con Yamaha XT600E. Abbiamo montato pneumatici tassellati nuovi di stecca su tutte e tre le moto (io TKC80, gli altri non ricordo).

Tirando le somme, quello che aveva la moto più giusta ero io: sulla sabbia era di gran lunga la più maneggevole e leggera, e quindi sostanzialmente la più facile e divertente da guidare, anche per un impedito totale come me.

Sebbene l’HP2 sia tutt’altra cosa rispetto al GS, resta pur sempre un boxer. Se uno non è un manico, secondo me non apprezza il mezzo su terreno difficile, ma potrebbe invece maledirlo e tribolare più di altri.

Per la nostra esperienza, guidare sulla sabbia su un GS con valige e carico a bestia, è una tortura continua priva di ogni logica. Ad ogni caduta poi non lo si rialza da soli. Questo è fuori discussione. Mi chiedo, per un motociclista medio-scarso, dove sia il divertimento a infognarsi sulla sabbia con 300 kg sotto le chiappe. Poi i gusti son gusti e non metto naso…

In sintesi: sull’HP ha sofferto il pilota, sulla Honda ha sofferto la moto, sull’XT hanno sofferto entrambi, data l’inettitudine del guidatore e un ammortizzatore senza olio.

Al rientro io ho trovato sabbia (parecchia) nella scatola del filtro aria. Non ho idea di quanta ne sia finita nel carburatore e oltre, ma la moto continua a girare a meraviglia. Sull’HP2 è entrata un po’ di sabbia dalla guarnizione del cardano, ma è stata sistemata. Per il resto non abbiamo avuto problemi.

All’imbarco c’erano moto di tutte le risme, ma pochissime, veramente pochissime, destinate al deserto. Parlando con gli altri motociclisti, la quasi totalità faceva solo asfalto. La cosa mi ha stupito non poco perché, nel mio immaginario, andare in Tunisia voleva dire fare la Douz-Ksar Ghilane. Invece mi sono dovuto ricredere perché così non è, almeno per i più.

COSTI

Andare in Tunisia costa poco. Abbiamo speso meno di 900 euro a testa per 11 giorni di viaggio, tutto compreso: trasferimento in terra italica, pedaggi autostradali, carburante, vitto e alloggio.

E non ci siamo fatti mancare nulla. Abbiamo sempre dormito scegliendo tra i migliori alberghi sulla piazza e ci siamo anche regalati una giacca berbera fatta a mano.

Viaggiare in autonomia è sempre un grande risparmio. E in Tunisia si può farlo tranquillamente senza ricorrere a tour operator, almeno per fare il percorso standard che abbiamo seguito noi.

Se fossimo stati in grado di girare nel Parco Nazionale di Jbil (che sta più in profondità nel deserto e che è più difficile da guidare), probabilmente avremmo scelto di farci seguire da un pickup. Ci è stato riferito da chi ha sperimentato il servizio, che, per 500 euro (ben spesi), l’offerta comprende per tre giorni l’allestimento di campi tendati con cene e soprattutto personale autoctono in grado di portarvi fuori dalle peste in caso di difficoltà. Sarà per la prossima volta…

FILES ALLEGATI

Tutte le fotografie sono state scattate dai miei compagni di viaggio, molto più bravi di me: Marco Toninelli e Luca Scappini. Quindi il merito è tutto loro.

Tutto il percorso di viaggio in formato gpx (per navigatori Garmin) e kml (per Google Earth) sarà scaricabile QUI al termine del racconto. Contiene il tracciato esatto seguito, gli alberghi in cui abbiamo dormito, i ristoranti dove abbiamo mangiato e i luoghi visitati, oltre al testo completo in formato pdf.

Bene. Il pistolotto iniziale è finito. Se siete pronti possiamo iniziare…