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MA VOI CI RIUSCITE A "RISPETTARE" IL RODAGIO
Rientrato ora dalla prima uscita con la nuova moto, tutto ha funzionato a meraviglia,
............................MA IO NON CE LA FACCIO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: Non riesco a andare piano!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ci presto tutta l'attenzione possibile stò attento a farla girare poco, ma come mi distraggo un momento, mi ritrovo a 5000 giri!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Bahhhhh, sarà il confort,(vengo da una 1150r) che non mi fà avvertire la velocità, o sarà stato il freddo che mi spronava a rientrare nella stalla??????????? |
impressioni impressioni impressioni impressioni impressioni impressioni
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Anche oggi i miei 200 km li ho fatti! |
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Non riesco a mettere le faccine ma scherzo!!!!! Bonne Route |
Anch'io cercavo nei primi 1000 km di non superare i 4000 giri, come da manuale.
Giunto il momento del tagliando, il mecca (Roberto) visto che i collettori non erano ancora diventati violetto, mi cazziò brutalmente......:lol: |
i motori sono prerodati sul banco. Spomparlo tenendolo basso con le marce alte fa molto peggio di farlo girare allegramente in armoia, non a freddo e senza strappi. Ma questa è una questione di feeling.
Puoi rotolare allegramente a 5.000 giri e non aver voglia di spalancare la manetta, dipende anche dalla strada. Seguire i consigli del costruttore è sacrosanto, ma non bisogna rendere il motore asfittico. E poi per quanto chilometri è sto rodaggio? 1.000? Fai un girello di una giornata ed è bello che finito. O no? |
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Non so qual è il più divertente!!! Scherzo! |
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Ciao, Kilimanjaro, oggi sono stato dalle parti di Montefalco, Todi. Volelvo precisare che l'impressione che ho avuto della moto è che ti porta ad andare veloce senza che si percepisca la velocità. Forse dipenderà dal fatto che essendo piu' protettiva della precedente erre, ti invoglia ad aumentare l'andatura. Comunque stà di fatto che mi sono ritrovato spesso oltre i 5000 giri, e digli a Roberto,(grandissimo amico da oltre 25 anni) che domani LA TENGO FERMA AL MINIMO PER DUE ORE cosi' quando gliela porto per il tagliando troverà i collettori NERI!!!!!!!!!!!!!!!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: |
Non ho capito che moto è?...
CMQ... io ho superato i 2000 km tre giorni fa... e la moto si sta "svegliando" solo ora... noto che in accellerazione è molto più pronta, il rombo è più pieno... e ... insomma fai presto a passare i 1000 perchè è dura.... (sono reo di aver portato a limitatore la moto 4 vote durante il rodaggio :mad: :mad: ... ma tutto ok) |
Ho preso la moto oggi e in inverno io non ce la faccio ad andare...... forte !!
Troppa la paura di trovare una curva coperta che sia ghiacciata ( e oggi la strada lo era) o bagnata e viscida |
E quando fa giorno che facciamo? 'Ste motine non le faremo arrugginire, no?
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Condivido!!!!:D :D
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sempre rispettato il rodaggio fino alla 5 tacca della temperatura olio,dopo gas :D
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Ciao, io ho un gs1150adv con 600km, mi chiedevo: ma anche a motore caldo bisogna rispettare i 4000 giri o qualche "strappo" si può fare, giusto x capire come và? magari fà bene anche al motore. Poi: ma questi BOXER, bisogna scaldarli prima di partire o no?....alla bmw mi Hanno detto, accendi e parti e non lasciarlo acceso fermo ?????????pechè è raffreddato ad aria???poi: non laciarlo sul cavalletto lat. xchè l'olio và nel cilindro sx....ma sono leggende o realtà....scusate ma sono bmwdotato da soli pochi giorni.
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...il rodaggio:
..riporto quanto trovato su un newsgroup di motociclismo:
la parte saliente e' questa: ****** Il processo parte da un corretto e completo riscaldamento del motore (SEMPRE SEMPRE E COMUNQUE!)dopo di chè bisogna accellerare fino all'85% dei giri massimi in seconda terza e quarta marcia, ad ogni accelerazione di pochi secondi deve seguire una decelerazione completa fino al regime di minimo. Bisogna decelerando dare il tempo al motore di raffreddarsi e mai creare situazioni di surriscalcamento. Stare lontani dal traffico e dall'autostrada e dopo aver ripetuto più volte questo processo facendo attenzione comunque a non mantenere MAI regimi costanti dopo circa 50Km si provvederà a cambiare olio e filtro in modo da espellere tutto il debris accumulato (i residui di lavorazione dopo 1000km. come richiesto da Yamaha è saldamente ancorato su tutte le parti meccaniche e solo parzialmente trattenuto dal filtro olio!). ******************* per "il perchè" di tutto questo: *inizio* (fonte yamaha) Un tempo i motori 4T sia di auto che moto avevano bisogno del "Heat Cycling" ovvero il Tempramento delle parti meccaniche. Era necessario fare un po come i fabbri fanno oggi per temprare le lame, ad ogni surriscaldamento doveva seguire un raffreddamento più o meno rapido,ciò induriva e rafforzave i vari organi. Oggi l'"Heat Cycling" non è assolutamente più richiesto in quanto viene effettuato su tutti gli organi interni direttamente dal costruttore (avrete sentito dire mille volte "oggi i motori sono già rodati..")questa affermazione si riferisce unicamente a questo processo di indurimento oggi non più necessario. Cilindri 50 anni fà Un tempo i cilindri venivano rifiniti con un processo di lavorazione chiamato Lappatura ovvero una "lisciatura" interna molto fine. I cilindri erano perfettemente lisci. Con l'evolversi dell'elettronica l'esperienza ingegneristica fece passi da gigante e si scoprì che un cilindro Lappato non tratteneva l'olio a sufficienza, specialmente durante le partenze a freddo generando sistemanticamente delle micro grippature. Cilindri oggi Oggi i moderni cilindri sia 4T che 2T vengono costruiti con una lavorazione interna denominata "Honing" vengono cioè create delle microrigature a spirale per tutta la lunghezza della corsa del pistone. Queste "rigature"hanno il compito di trattenere l'olio il più possibile sulla parete del cilindro. Pistoni 50 anni fà I pistoni venivano costruiti assolutamente cilindrici, il cielo (la parte superiore) aveva il medesimo diametro (alesaggio) della parte inferiore. Con l'evolversi dell'elettronica e con lo sviluppo di programmi software di emulazione e monitoraggio sempre più sofisticati si capì che il pistone raggiunge temperature estremamente diverse sulla sua superfice e che si deforma di conseguenza. La temperatura più alta in un pistone si trova ovviamente sul cielo (la parte superiore) a diretto contatto con il gas combusto,edè proprio il cielo che inizia a deformarsi assumendo una forma a tronco di cono,il cielo aumenta il suo diametro (alesaggio) risultando più largo della parte inferiore dove è connessa la biella allo spinotto. La deformazione dipende anche dal posizionamento dello spinotto e l'aumento del diametro del cielo del pistone appare ovale con gli estremi perpendicolari allo spinotto stesso. Pistoni oggi Oggi i pistoni vengono costruiti a forma di "tronco di cono" rovesciato ovvero il cielo risulta diametralmente più piccolo rispetto alla parte inferiore e non sono più cilindrici ma leggermente ovali. Al raggiungimento della temprature di esercizio la deformazione del pistone consente di renderlo perfettamente cilindrico e con le giuste tolleranze. A motore caldo vi è un perfetto parallelismo tra le pareti del cilindro e quelle del pistone (difficile grippare!). Chiaro? Ok ancora un po di pazienza. Fasce pistoni A cosa servono? Servono a limitare e possibilmente evitare trafilaggi di olio dal blocco motore alla camera di combustione (blow by) e evitare trafilaggi di gas combusto dalla camera di combustione al blocco motore (blow down). Il "Blow by" si verifica quando dopo una accelerazione si chiude il gas ad esempio in una staccata, in questo momento l'olio che lubrifica gli organi di trasmissione e che risiede nel blocco motore (crankcase) viene risucchiato verso l'alto passando attraverso le fasce entrando nella camera di combustione e bruciando). Conseguenze: Consumo olio elevato,fumi allo scarico (specialmente nelle partenze a freddo) Il "Blow down" si verifica quando dando tutto gas si aumenta l'ingresso di carburante all'interno della camera di combustione,la pressione aumenta e parte del gas che spinge giù mil pistone può trafilare all'interni del blocco motore CONTAMINANDO l'olio. Conseguenze: Perdita di potenza (ci vorrebbe un banco per dimostrvelo) ed olio sporco (nero). A cosa serve il Rodaggio?? Gli ingranaggi e tutte le parti meccaniche soggette a frizione (alberi a camme,cambio,trasmissione primaria e finale etc.) devono perdere gradualmente il trattamento superficiale e tutti le rimanenze di lavorazione (Debris) "facendo la faccia" ed assumendo una colorazione acciaio lucido. Se durante il processo di lavorazione una tollerenza è stata sbagliata dal costruttore , indipendentemente dall'andare forte o piano nel giro di pochi km saremo di ritorno dal concessionario (magari su di un carro attrezzi). L'importante, l'unica cosa importante, è sempre e solo una: Scaldare in modo corretto il motore prima di accellerare! Allora oltre a questo a cosa serve il rodaggio principalmente? PRINCIPALMENTE il rodaggio serve ad evitare i trafilaggi sopra descritti, i trafilaggi dalla camera di combustione al blocco motore e i trafilaggi dal blocco motore alla camera di combustione. Le fasce erroneamente a quanto qualcuno pensi non riescono a trattenere questi trfilaggi DA SOLE, la pressione delle molle del raschia olio è di sole poche decine di chili verso la parete del cilindro! Come potrebbero impedire al gas di trafilare giù ed all'olio di passare sù quando in gioco ci sono centinaia di kg di pressione sul cielo del pistone??? Ecco che entrano in gioco "le sgasate" Durante il rodaggio bisogna fare in modo che le fasce (che sono da nuove tutt'altro che perfette e tutt'altro che a contatto con il cilindro) entrino a contatto perfettamente con le pareti del cilindro. Si ha poco pochissimo tempo per effettuare questa operazione,il tempo utile fino a quando l'"Honing" è presente, le microrigature a spirale vanno velocemente a scomparire sotto effetto delle fasce che lavorano come una lima. Se durante il rodaggio si viaggia sempre sotto i 5000/6000 giri/min o addirittura meno si andra ad asportare queste microrigature solo in tre punti di contatto! (-.."le fasce da nuove sono in contatto con le pareti del cilindro in NON più di tre punti" Ingegneria meccanica applicata. Longanesi)creando inoltre un processo simile alla ceramizzazione,ovvero le fasce non avranno assunto la forma desiderata e si induriranno a tal punto da non consumarsi MAI più. Bisogna fare in modo di spingere le fasce verso il cilindro in modo da farle entrare in contatto totalmente con le sue pareti. Per fare ciò bisogna creare della pressione sulle fasce mettendole a contatto con il bordo inferiore dell'incavo dove sono alloggiate e consentendo al gas di andare a spingerle dalla loro parte interna verso l'esterno (si capirebbe meglio da un disegno!). Il tempo utile è di circa 50/70 Km prima che le microrigature scompaiano e che in caso contrario si formi questa "ceramizzazione",in questo periodo bisogna creare pressione sulle fasce senza però surriscaldare il motore. Il processo parte da un corretto e completo riscaldamento del motore (SEMPRE SEMPRE E COMUNQUE!)dopo di chè bisogna accellerare fino all'85% dei giri massimi in seconda terza e quarta marcia, ad ogni accelerazione di pochi secondi deve seguire una decelerazione completa fino al regime di minimo. Bisogna decelerando dare il tempo al motore di raffreddarsi e mai creare situazioni di surriscalcamento. Stare lontani dal traffico e dall'autostrada e dopo aver ripetuto più volte questo processo facendo attenzione comunque a non mantenere MAI regimi costanti dopo circa 50Km si provvederà a cambiare olio e filtro in modo da espellere tutto il debris accumulato (i residui di lavorazione dopo 1000km. come richiesto da Yamaha è saldamente ancorato su tutte le parti meccaniche e solo parzialmente trattenuto dal filtro olio!). Dopo i primi 50Km. seguendo questa procedura si può essere ragionevolmente sicuri che il 70% del rodaggio è completato,per il rimanente 30% ci vorrà un pò più di tempo,almeno 500 km dove si dovrà evitare le autostrade e tutte le condizioni di regime costante. Per i primi 1500 km usare solo ed unicamente olio minerale e solo dopo passare ad un sintetico che se messo prima impedirebbe viste le sue eccezionali caratteristiche antiattrito la conclusione del processo. Risultati: Olio pulito e non nero! Massima potenza come da progetto! Consumi olio nulli! Assenza di fumi allo scarico! Migliaia di possessori hanno adottato questo sistema e molti di loro hanno provato inequivocabilmente i benefici tratti raffrontando curve al banco prova con utenti che avevano seguito il rodaggio tradizionale. Tutte e le moto che avevano seguito un rodaggio EQUIVOCATO presentavano una curva di potenza inferiore alle altre moto nonchè consumi olio superiori,olio sporco e fumi all'avviamento. Tra l'altro fate una ricerca in internet su come vengono rodate le moto da competizione e scoprirete che vengono rodate al banco proprio in questo modo. Più che una teoria a me sembra una rivelazione! *fine* ...io per la prossima mukkina faro cosi... vuoi vedere che il famigerato consumo d'olio non ci sara'. L'avevo postato nell'angolo del fai da te mesi fa e sembra che qualcuno l'abbia fatto proprio cosi il rodaggio ottenendo appunto "scarsi" consumi d'olio Ciao |
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personalmente ho rodato con attenzione la mia, attenzione non rivolta esclusivamente ai 4000 che ho superato spesso prima dei 1000 km ma attenzione ad un uso accorto, riscaldamentoi in movimento decelerazioni lunghe accelerazioni brevi nessuna sgasata a folle etc .
più che fare attenzione ai 1000 km l'obiettivo è il primo tagliando in cui vengono serrate le teste, un cattivo rodaggio a volte su alcuni modelli ha causato trafilaggi d'olio tra testa e cilindro. personalmente ho percorso dall'aprile 2004 40000 km e non l'ho mai controllato tra un cambio e l'altro, ergo non consuma nulla in 10.000 km un uso accorto fino al primo tagliando non è poi cosi improponibile lamps |
Grazie, per quel che rimane ai 1000km farò del mio meglio, un cambio olio e filtro lo avevo già fatto ai 300km, xchè la moto era rimasta ferma x mesi.
Per il consumo olio vedo che è semplice da controllare, con @ e le altre enduro honda che ho avuto l'olio non doveva essere aggiunto mai, così mi è passta l'abitudine di controllarlo. Buon appetito a tutti, vado a spadellarmi una bella polenta e salsiccia!!!!!!! |
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Per quanto mi possano consentite le mie (pur limitate) conoscenze meccaniche quanto scritto mi sembra non faccia una grinza. A parte il chiedere parere a qualche guru per conferma, potete mettere in evidenza quanto scritto? Se (come penso) è valido, dà indicazioni OTTIME sulle corrette procedure da tenere per il rodaggio. Lampeggi |
Che bei ricordi.... il rodaggio..... :eek:
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Tempo fa l'ho postato in "officina" e non mi sembra ci siano state obiezioni. Anche secondo me sarebbe utile evidenziarlo nell'angolo del "fai da te".... forse eliminirebbe tanti dubbi e discussioni sul consumo olio. Ciao e buon 2006 |
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