Se ti riferisci alla vite di regolazione della battuta del minimo, non ci sono problemi perché basta rifare l'allineamento e al resto pensano gli stepper.
Per la battuta del massimo non dovrebbero esserci problemi.

Mai o quasi mai.
Non é di me che mi preoccupo.
Bensì dei bimbiminkia e coglioni vari che, quando lascio la moto parcheggiata in giro (spesso), appena vedono il giocattolo incustodito la prima cosa che fanno è "daje de gas" come al luna park.
E poi, a moto spenta o in marcia , ignari delle conseguenze, la sgasata a fondo con la mano più o meno pesante, l'abbiamo data tutti.

Avendo io ora entrambe le pulegge crepate, seppure sepolte sotto la colla, mi piacerebbe comunque trovare il modo di impedire a monte che possano ruotare fino alla "zona della morte".

Ho un video con i miei corpi farfallati smontati in mano, in cui si vede bene la faccenda. Se lo ritrovo lo posto su YT. In parole, simulo il tiro del cavo ruotando la puleggia fino al termine della sua corsa.
A quel punto spingo oltre con un dito, come se il cavo del gas tirasse ancora.
Si vedono chiaramente le crepe che da lì cominciano a divaricarsi e non prima, durante la normale rotazione.
Mi risulta anche evidente che se spingessi oltre riuscirei a spaccare tutto. Se invece le crepe non ci fossero, é in quel punto che le creerei.
Questo mi fa puzzare fortemente che nessun altro meccanismo fermi il tiro del gas a monte delle pulegge.
Da quel punto in poi la leva della puleggia che rende poco faticoso ruotare il gas, diventa immediatamente un boomerang perché la pressione extra sul gas, anche se pare poca, viene amplificata non più per ruotare la puleggia ma per spaccare la plastica. L'invecchiamento della plastica poi ci mette il carico a briscola.

Secondo me la parte di ancoraggio al movimento farfalla (quella che di fatto si è vista in questo 3d rotta in punti diversi), una volta messa una colla forte e magari qualche pezzo di rinforzo tipo rondella, non credo abbia più problemi. Discorso diverso se con gli anni dovesse arrivare a cedere anche la parte di tiro del cavo, ma al momento direi che non possiamo saperlo.

Se si vuole eliminare il problema al 100% va montato il kit americano in alluminio (o fatto fare simile), che però significa spendere 6-700€ tra acquisto ed import. Senza considerare un eventuale montaggio se non lo si vuole fare in autonomia.

Io ai collanti credo poco, specie dove le superfici da unire sono piccole, di materiali molto diversi fra loro e, inoltre, esposti a forti e continue escursioni termiche[emoji53]
Proprio per questo ho bucato e inserito tre vincoli meccanici, ma comunque la cosa non mi lascia tranquillo al 100% perché potrebbero anche cedere da un'altra parte[emoji1696]

Io, da ignorante di colle, concordo con Lamantino.
Colla e viti passanti allontanano il problema ma temo fortemente che, tirando oltre, ci sia comunque leva sufficiente a riaprire crepre anche sotto la colla.
Non sono un chimico di colle e materiali plastici.
Fra i mille milioni di bicomponenti sul mercato ne ho presa una a caso, senza cognizione, solo perché mi ha detto mio cugggino che era buona.
E questo immagino sia il criterio di scelta della maggioranza perché tutti abbiamo un cugggino.
Cosi facendo però non ho alcuna idea di quanto abbia aggrappato davvero sulla plastica della farfalla , se magari la superficie andava pretrattata in qualche modo, scaldata, cartata, bucata o che so io.

Semplicemente spero in Dio ma magari mi sto solo illudendo.

io ho comprato un bicomponente della Pattex (l'unica che regge fino a 150 gradi, le altre arrivano max a 100) con il quale sto facendo delle prove tipo incollando due monete e una rondella su un pezzo di plastica.

bho, le due monete mi sono cadute per sbaglio e si sono staccate, la rondella sulla plastica ho cercato io di scollarla ed è venuta via senza fare troppa forza.

c'è da dire che le due superfici andrebbero carteggiate e io non l'ho fatto.

continuerò i miei esperimenti con una colla americana che dicono sia portentosa, la JB WELD.

il problema è che sulle istruzioni di tutte queste colle parlano di forte presa su metalli, plastiche (non tutte, ad esempio tutte le marche da me prese in considerazione non garantiscono la presa su PE, PTFE e PP) etc ma non specificano se tra materiali uguali o anche diversi.

per quanto riguarda il fine corsa io non credo sia quello il problema ma le crepe nascono perché il metallo e la plastica si dilatano in maniera differente, il metallo spinge e spacca.

Ho trovato questo tipo, che su subito.it vende le lunette in metallo. Sinceramente il prezzo mi sembra esorbitante.


https://www.subito.it/accessori-moto...-419866456.htm

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Mah, essendo comprese 2 pulegge, ci potrebbe anche stare rispetto a una moto immobbilizzata chissà dove e alla prospettiva di ritrovarsi all'estero obbligati a ricorre all'officina BMW per fare ripartire la moto. Ad esemoio l'anno prossimo vorrei andare in Iran e devo cercare di azzerare i rischi moto.
Link da salvare.



Quando ti ricapitano i CF in mano, fai la prova che descrivo sopra spingendo con il dito e vedrai che rivaluti la cosa.

Per quanto riguarda le colle invece é proprio come dici.
Anche le mie poche prove hanno dato esiti deludenti.
Ai dati dei produttori ci credo come al mago Otelma.
Bisogna conoscerle e saperle usare professionalmente.
Io faccio altro di mestiere e se ci incollo due monete non mi meraviglio per niente se cadendomi si staccano.

Questo è più economico:

https://www.ebay.it/itm/144739177694...=artemis&media

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il prezzo in se con la moto a casa non è nel contesto, fuori mercato, dipende da quanto si vuole ancora tenere la moto.

per riprtire andranno bene anche quelli in plastica del post più sotto.

Il montaggio mi sembra decisamente più semplice delle altre in plastica che mi pare richiedano di sfilare il perno che tiene la farfalla vera e propria, cosa che onestamente non mi azzarderei a fare. Direi che di fatto il kit in alluminio è quasi identico al kit americano di BeemerBits, costando circa la metà se si include spedizione e dogana.

Onestamente il prezzo mi sembra abbastanza onesto, considerato che è una produzione di qualche pezzo e tra disegnarle e produrle un po' di tempo va considerato, oltre al materiale e al tempo macchina. In più considerando che un singolo CF nuovo costa 5-600€, direi che ci può stare.

Per curiosità ho fatto un modello moolto stilizzato delle lunette e fatto un preventivo su
www.weerg.com
Stampando le lunette con il materiale plastico piu resittente (peek con fibra di carbonio) costano 14€+iva la coppia. Se te ne fai fare 2 coppie in tutto diventano 28+IVA e per qualche anno sei a posto. Visto il costo e se si è in ansia le puoi anche rimpiazzare preventivamente al tagliando secondo me.

Non avendo a disposizione il pezzo originale non so le quote e quindi non sono stato a valutare le caratteristiche di tolleranze etc.., magari c'e qualcosa che non va bene e salta tutto.

questo è più economico vero ma il montaggio è molto più complicato, quelle in metallo del link precedente si montano sul supporto di metallo senza doverlo sfilare, diciamo sono quasi plug&play.

Anche questo sito li ha ....
 

http://bingcarburetor.com/throttlebodies.html


La coppia compreso spedizione 90 euro

https://i.postimg.cc/43bK1dvm/pulegge.jpg

Ma sono da fissare sull' alberino tramite vite .

https://i.postimg.cc/HnjgvpKw/pule.jpg

Se ho capito bene, il kit su ebay si riferisce a un solo corpo farfallato...

No, si riferisce ad entrambi (almeno così intuisco) , e non sono in plastica ma anch'essi in metallo

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azz.... seguo

Se è questa è giusta.

Il problema è che le bicomponenti vanno usate corettamente: oltre a una superficie più ruvida/porosa possibile, bisogna sgrassare bene con alcool prima dell'applicazione, e dosare e mescolare altrettanto bene i 2 componenti, o il risultato non è quello ottimale.

Poi, per il tipo di colla, gli urti secchi e forti (come l'esempio delle 2 monete cadute) sono i peggiori, e non sono quelli a cui sono sottoposte le lunette, che invece vengono sottoposte a trazione continua e progressiva.

Ripeto, posso sbagliarmi ma se trattate e incollate correttamente, con un rinforzo (che siano viti o rondelle o tappi o quello che si preferisce) in quel punto non cedono più. Che poi andando avanti con gli anni possano rompersi anche altrove, lo scopriremo.

Ciao, no, alla fine ho utilizzato la JB weld che dalle prove fatte mi è sembrata molto meglio (secondo le specifiche tiene fino a 500°), diciamo che non "vetrifica".

Ho praticato dei piccoli fori sui tappi in modo che la colla in eccesso fuoriuscisse poi ho leggermente scartavetrato sia le lunette che l'interno dei tappi.

https://i.ibb.co/bdF40Bh/IMG-2692ok.jpg https://i.ibb.co/yYNNVYX/IMG-2690ok.jpg

https://ibb.co/bdF40Bh
https://ibb.co/yYNNVYX

https://i.ibb.co/cN7tRbp/JB.jpg

Non conosco questa marca, ma sicuramente sarà valida. Se hai un link al modello esatto magari può essere comodo per chi legge, così c'è più scelta. Quell'effetto "vetrificato" dipende molto dal dosaggio e miscelamento dei componenti. Io ho usato la pattex ma è rimasta più "pongosa", passami il termine, e ho fatto diverse prove muovendo le lunette anche in modo poco ortodosso e mi sembra che non si muova assolutamente niente.

Casomai resta da vedere la tenuta agli agenti atmosferici (umidità e sbalzi termici), ma tutto sommato è una zona anche abbastanza protetta.

PS bello il lavoro con i tappi, sicuramente irrobustiscono parecchio il tutto.