9° giorno:
Alle 8.00 imbocco la pista che dalla Gare di Kayes punta verso SE, 20 chilometri veloci di toule.


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Poi il tracciato lascia posto all’asfalto, i cinesi stanno costruendo la nuova strada che giungerà fino a Kita. Sono arrivati ormai da diversi anni, prima negli ospedali, poi nelle università e ora nella viabilità: il tutto ovviamente in cambio del permesso di trivellazione nel nord del paese, dove sembra abbiano già trovato giacimenti di gas. Risorse energetiche da sfruttare per alimentare la loro crescita. E come sempre al popolo maliano così come a tanti altri popoli africani arriveranno solo le briciole…. Dopo una quarantina di chilometri ricomincia la pista e con essa i lavori di preparazione del fondo stradale. Un cantiere unico con continue deviazioni piene di sabbia, camion e pick up che sollevano nuvole di polvere che impediscono di vedere dove cavolo stai mettendo le ruote.


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Guardano il gps scopro che il vecchio tracciato aveva un altro percorso e così ad un bivio devio verso destra e dopo esser passato in mezzo ad un villaggio mi ritrovo su una single track: metto il punto del guado dove devo arrivare e via. Foresta, oued insabbiati, rocce nere che spuntano nelle radure, la pista o meglio il viottolo che a tratti scompare, poi tracce di “mobilette”. “Bene se ci passano loro ci passo anch’io….” .


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I 25 km che mi separano dalla riva sembrano non finire mai, continuo navigando tra gli arbusti e proprio quando mi sembra d’essere fuori rotta, ad un tratto eccola lì davanti a me, che arranca sotto il peso dei due passeggeri: è una “motobecane” tutta arrugginita e scoppiettante. “Zio kan, ti ho trovata alla fine…..”.
Arrivato al fiume il traghetto è dall’altra parte in attesa e non sembra abbia intenzione di muoversi, per cui decido di utilizzare una pinassa.


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In 6 carichiamo la moto e con un pelo di “apprensione” monto a bordo, mentre l’aiuto barcaiolo si sistema a cavallo del mezzo per sicurezza e il capo fa salire altri passeggeri.


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Sbarcato a Mahina faccio il pieno e mi prendo un tè coi benzinai che han voglia di far due chiacchiere. Vogliono farmi benzina dal distributore centrale con la scritta DIESEL e cerco di fargli capire che voglio Essence, che non hanno ancora costruito motociclette a gasolio….. “Tranquille…” mi dicono “..questo è il distributore per le moto grandi, gli altri due sono per le mobilette….”.


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Passato il ponte della ferrovia la pista è una toule larga e bellissima di 100 km, con le cunette regolari e qualche avvallamento, per cui mi metto in 5° sui 100 orari e per un’ora non faccio altro che ascoltare l’aria addosso, i 4000 giri sornioni del boxer e il tump ….. tump …… tump ….. tump del posteriore sulla terra rossa.


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Alla diga di Manantali mi fumo una sigaretta con il gendarme di guardia al crocevia: si ferma lì per 24 ore consecutive dormendo su una brandina.


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La strada che inizia a salire sull’altopiano verso Tambaga nel giro di qualche tornante si trasforma dapprima in un insieme di buche con tracce di catrame e poi in una pista argillosa, con grandi fosse lasciate dalle pioggie. Il paesaggio è però magnifico e per lunghi tratti mi riporta in mente le diapositive di quella famosa domenica pomeriggio: terra rossa, savana con erba alta, foreste con alberi sopra i 20 metri, villaggi in fango….


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Giornata in fuoristrada da incorniciare oggi: 350 km di piste, single track, fech fech, toule onduleè e tante tante buche. Mai fatto così tanto off in un solo giorno e quando all’imbrunire scopro che gli ultimi trenta chilometri sono di un bellissimo “goudron” che scorre nella foresta, sinceramente tiro un sospiro di sollievo.


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In albergo a Kita, mentre ancora pieno di polvere rossa mi scolo una Castel da 66 ghiacciata e mi fumo un sigaro per la soddisfazione, conosco Sara, una ciclista olandese che da Bamako sta andando a Dakar. Bel fegato la ragazza!

10° giorno:
La Kita – Bamako è un nastro di asfalto di 200 km ben tenuto che porta velocemente a destinazione, interrotto solo da qualche villaggio.


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La capitale, come tutte le grandi città africane, è un caos unico: taxi brousse sgangherati che ti tagliano la strada per fermarsi quando meno te lo aspetti, mobilette a destra e sinistra, carretti trainati da asini, auto che ignorano completamente il codice della strada. 1 ora per attraversarla e raggiungere la torre d’Africa che si trova a sud.


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Mi fermo per il pieno e mi sento chiamare. E’ Buba la mia guida e referente di BND che stava andando al campeggio per aspettarmi e riconosciuta la moto dagli adesivi si è fermato per presentarsi. Insieme raggiungiamo il camping e dopo esserci conosciuti un po’ meglio mi metto a fare il tagliando al GS. Buba si offre subito di darmi una mano: cambio olio, pulizia del filtro, serraggio bulloni e viti, la moto gira come un violino e in 10 giorni s’è fatta 5000 km senza batter ciglio.


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Finito lo accompagno a casa nel centro di Bamako e rientrando mentre sono fermo ad un semaforo una mercedes riesce ad “abbattermi” facendomi sbattere contro una macchina parcheggiata. Nessun danno per fortuna, i passanti mi danno una mano a risollevare la moto e la cosa sembra di una normalità sconcertante.
Più tardi, a cena con la moglie del titolare del campeggio e le sue figlie, una coppia di francesi e Buba che nel frattempo è ritornato, si parla del vivere in Mali.

Culo?
Tette?
Vai grande MAIALE!

ahahahah...... avevo già goduto a sufficienza nella giornata. Comunque carina.

Io intanto leggo tutto. sai mai che poi mi interroghi!

e non mi basti mai!:D:D:D

uhh che emozione vai avanti fagot !!!
hai fatto cio che ho da nni nel cassetto pia avati ti cheidero una mappa della tua avventura

Bel racconto Diega, go ahead......ciao...

Con tutta la neve che sta buttando in sti giorni da ancora più senso di libertà. :D

fagot ma è roba fattibile da solo o ci volgiono anni di preparazioe tra documenti e moto?

haha bisogna essere pazzi a caricare 300 kg di moto su quella canoa!!!!

non avevi il terrore di perderla?

@ Barba: non servono documenti o preparazioni speciali. Alle fine metterò tutte le info e le cartine
@Ste: infatti ho scritto con "apprensione".... ricordando anche quanto era successo a Lapo. La foto non rende bene, ma hanno un fondo di 7/8 cm e i fianchi da 5/6 cm di legno durissimo

cazzo , ma non potevi utilizzare per il trasbordo quella chiatta che si vede nell'altra foto?
zio bricco, a vederla da qua per rovesciare la "mucca" nel fiume non ci voleva niente:mad::mad::mad::mad::mad:

Vuoi mettere? Quella foto vale da sola un viaggio :)

bah!... ma sarà tutto vero???

Ho la bava alla bocca.... leggere sti report mi fa letteralmente crepare d'invidia. Ti prego prosegui! :eek:

:D

complimenti...soprattutto per il fuoristrada!!!

ahahah mitico momento con i neri a pallini bianchi...ahahah ci rido ancora....

:happy1::happy1::happy1:


grande diego!!!!!!............dai continua che qui sono tutti che aspettano il seguito!!!:D

11° giorno:
Alle 7.30 siamo già in moto diretti a Djennè, la città di fango che si trova su un isola nel delta dei fiumi Niger e Bani. Lungo la strada spuntano, nei pressi delle città più grandi, i caselli di pedaggio per i trasporti delle merci.


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Visto il prezzo molto alto delle tasse doganali senegalesi, il governo maliano ha stretto accordi con gli stati della Costa d’Avorio, del Ghana e del Togo per poter usufruire dei loro porti a prezzi più vantaggiosi e così ora nuove strade commerciali seguono la rotta Sud-Nord fino a Bamako. I camion vengono pesati a “occhio” dai casellanti che con lentezza esasperante provvedono anche a sollevare le sbarre. Tutto questo traffico pesante evidentemente ha provocato numerosi incidenti, ragion per cui ormai anche il più piccolo villaggio è dotato di una serie di dossi rallentatori, che spesso però non sono affatto segnalati. Più di una volta vedendoli all’ultimo momento e passandoli quindi in modo veloce, sento il povero Buba che sobbalza sulla sella….. Ogni tanto gli chiedo se è stanco e vuole fermarsi, ma mi fa sempre segno di proseguire. “Tipo tosto….” Rimugino tra me “ Franca in genere dopo 150 chilometri comincia a menarmi i fianchi…. lui si fa 550 km con 1 sosta.”
Nei villaggi cominciano a comparire i primi granai tipici della cultura Dogon mentre le case mantengono lo stile sudanese, con costruzioni basse e rettangolari.


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A metà pomeriggio siamo nel delta. In questa stagione secca i campi sono utilizzati per il pascolo del bestiame, mentre nella stagione delle piogge quando i fiumi esondano vengono utilizzati per la coltivazione di riso.


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Questa volta per raggiungere l’isola utilizzo il traghetto che ininterrottamente fa la spola tra i due argini: domani è giorno di mercato e sta arrivando una moltitudine di persone dai villaggi circostanti.


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L’ora è la migliore per visitare la città e vedere la moschea di fango più grande al mondo, che ogni anno al termine della stagione delle piogge viene restaurata da centinaia di volontari.


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Nella città si riconosce ancora, guardando alcune case, il periodo in cui i mercanti marocchini fecero di questa città il nodo cruciale delle rotte che da Tombouctou salivano al nord.


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Le punte estreme sui tetti delle case simboleggiano il marito e la moglie, mentre le più piccole al centro il numero di figli. In questo caso 5.


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Le donne hanno, a seconda del quartiere, un punto di incontro settimanale preciso dove scambiarsi pareri, chiarimenti, informazioni, insomma fare quattro chiacchiere in santa pace senza uomini e figli.


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Sul Bani l’Africa mi regala il più bel tramonto di questo viaggio…..


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