Ho fatto solo la forcella. Col mono mi trovo bene.
Ho speso 730 euro in tutto. Compreso il montaggio

il solo kit quanto è costato?

669 kit
11 spese spedizione
50 montaggio

Le molle sono quelle originali.

Il kit l'avevo montato io sabato con l'aiuto di un amico. Poi ieri per paura di non aver fatto correttamente il lavoro l'ho portata nell'officina QDE in via Tagiura a Milano (mi sono trovato benissimo) che ha smontato e rimontato tutto.

Il kit l'ho preso con la promo che c'era qui sul forum con il sito http://www.magmamotoaccessori.com

Fin'ora ho percorso circa 200 km e mi trovo benissimo

Grande yugs!
Talmente banale che non ci avrei mai pensato.
Proverò sicuramente.
Qualcuno sa indicarmi un link dove sia descritto come si cambiano le molle? Il Rep Rom (che ancora non ho acquistato) può aiutarmi?
Ora sono davvero ansioso di "operare"!!!!!

vedi post #117 ;)

@masban: sono lieto di averti offerto uno spunto e speriamo che il risultato sia soddisfacente. ;)

Appena hai provato il nuovo setup, facci sapere!!

Se una modifica come quella che avete citato fosse redditizia, si potrebbe comprare il kit a metà! :D

@masban

alla pagina
http://www.advrider.com/forums/showt...php?p=11455027
( nel post precedente a quello di indirizzo)
è riportato un video tutorial in 4 parti per la sostituzione di tutta la cartuccia originale con la cartuccia bitubo. Una parte della procedura è la stessa.
Spero di esserti stato utile . Ciao

@gaspare : utilissimo, grazie per le informazioni!
Restano 2 dubbi: le mie forche sono modificate bitubo, quindi hanno la regolazione del precarico al posto dei tappi superiori. Cambierà qualcosa? Inoltre, non volendo sostituire l'olio, è proprio necessario smontare ruota e sfilare la sospensione dalle piaste? Non si riesce a smontare le molle togliendo solo i tappi (o registri precarico nel mio caso) e sfilare poi le molle da sopra?
Grazie ancora per le preziose info

@ Masban,

Per i tappi con il precarico, non cambia nulla; vedi solo di allentarli azionando l'esagono esterno, non il registro! %-) Anzi, il registro mettilo a zero precarico, prima.

Non è sufficiente non voler cambiare l'olio.... dal momento che metti dentro un'altra molla, è necessario controllare il livello: le molle sono differenti in volume, poi quando levi quella che hai dentro, una certa quantità d'olio (non trascurabile) esce con lei.

Cmq mi spiace, ma se vuoi far le cose fatte bene, devi levare la forcella.
La ruota la devi levare in ogni caso per poter comprimere completamente la forcella allo scopo fare il livello d'olio... ma viene una cosa un pò approssimativa perchè lasciandola installata non è ovviamente verticale, quindi il livello ti verrà ±15 mm circa.

Francamente vedo più laborioso cercar di fare la misura corretta a forcella montata (con assai dubbi risultati e ungendo il mondo intero) che non smontarla e mettersi sul comodo.

Ad ogni modo il contesto è buono per far esperimenti senza provocare danni irreversibili... buon divertimento, quindi! :)

@Dario C. :mi sa che non hai ben capito come funziona la modifica della molla sull kit bitubo...

@ gaspare

chiarissimo, grazie mille per le info.

La modifica è stata montata da un concessionario che non mi ha lasciato le istruzioni, non mi sono quindi noti il tipo di olio e la quantità.
Proverò a chiamare la Bitubo x raccogliere queste info, e quando trovo il tempo...... opero

Ancora grazie x la disponibilità

Ti copio incollo le istruzioni originali del kit per F800GS (c.p. BW037ABB09) che si trovano facilmente in rete tralasciando i punti precedenti visto che le cartucce sono già montate:

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
9. Inserire la cartuccia BITUBO senza la molla ed il tappo superiore dentro alla forcella e fissarla con la vite a brugola e rondella originali, serrando adeguatamente con la coppia di serraggio indicata dalla casa madre.
10. Versare l’olio in dotazione SAE 2.5 Cod.997630, sino ad ottenere un livello di 90 mm dal bordo dello stelo, da misurarsi senza molla e con lo stelo in finecorsa di compressione. Eseguire alcune compressioni ed estensioni della canna forcella per permettere il corretto
caricamento dell’olio.
11. Attendere almeno 2 min. prima di effettuare la verifica livello olio.
12. Controllare il livello olio ed all’occorrenza ripristinarlo.
13. Togliere il guida molla in plastica (foto 1), che verrà utilizzato sulla cartuccia Bitubo, dalla cartuccia originale rimuovendo il tappo superiore e la molla dallo stelo.
14. Applicare il guida molla appena rimosso sulla cartuccia Bitubo, inserendolo nello stelo fino al seeger di bloccaggio (foto2) rispettando l’orientamento del montaggio come sulla cartuccia originale.
15. Inserire molla della cartuccia BITUBO.
16. Avvitare il tappo superiore sullo stelo cartuccia, fino alla battuta del controdado, e bloccare avvitando il controdado stesso.
17. Portare lo stelo in prossimità del tappo superiore ed avvitare, serrando a fondo il tappo forcella successivamente, una volta rimontata la forcella sulla moto.
NOTA:
un giro completo del dado di registro corrisponde a 1 mm di variazione lunghezza molla.
Il campo di regolazione è da 0 (volantino completamente svitato), corrispondente al precarico minimo, fino a 15 giri, ovvero 15 mm di precarico massimo; ATTENZIONE: non precaricare oltre tale valore.

Se ne hai bisogno, ti spedisco il file completo :)

@masban/gaspare: ma se si tratta di levare una molla e metterne un'altra, e si vuole mantenere il livello d'olio consigliato (90mm bitubo, mentre BMW da manuale mi sembra un paio di cm in meno) secondo me non c'è bisogno di rifare i livelli, che tra l'altro si fanno senza molla inserita: quando togli la molla mettila a scolare su un bicchierino e poi rimetti dentro l'olio. Se si vuole portare il livello esattamente a quantoo consigliato da bmw aggiungi la differenza calcolando il volume in più (dato il diametro interno della forcella). Secondo me viene fuori un lavoro uguale in molto meno tempo...

Comunque, io ho il solo kit molle bitubo e non mi sembra affatto troppo duro: non è che sia la cartuccia a tamponare troppo?

Lamps!

Questo week end mi sono sparato 500 km tra autostrada e bricchi, con passeggero e bagaglio.
Devo dire che ora con l'idraulica Matris non ho più quei fastidiosi trasferimenti di carico in frenata, che mi obbligavano ad anticipare troppo, per i miei gusti, le frenate.
Ora finalmente freno -quasi- dove piace a me e soprattutto metto le ruote esattamente dove dico io. La direzionalità è su un altro pianeta e anche la velocità di percorrenza delle curve veloci. Il feeling nei tornanti di montagna (parlo di quelli larghi da fare in 2a alta / 3a bassa) è veramente eccezionale, con le forche originali non avevo la stessa sicurezza, poi magari si poteva fare lo stesso..

@gaspare:senti Gaspare... secondo te, per farci strada e fuoristrada è proprio necessario cambiare ste forche? No perchè mi sorge un dubbio sia sulle bitubo che sulle altre... la spoesa vale l'impresa? Secondo te con l'aggiunta di quel po di olio che facevi vedere in un post, non siamo a posto visto che non dobbiamo fare nè la millemiglia e ne l'herzberg? Chiaro che il meglio è meglio, ma secondo te nell'off risolvo qualche problema visto che pesicchio circa 115 kg? Consigli grazie.

@orsomarso, anche se ho 1/100 dell'esperienza del buon gaspare, secondo me cambiare solo l'olio non fa molto: l'olio frena solo il ritorno, quindi se andavi a pacco prima ci andrai ancora, se affondava troppo prima, affonderà uguale. Molle più dure, in primis, e olio piu denso (tipo il kit bitubo o hyperpro solo molle e olio) penso siano la cosa migliore da provare spendendo meno di un terzo di soluzioni complete...

Lamps!

@ Orsomarso: Bootsy (l'ex della mia moto) può essermi testimone: quando scesi dalla moto, provandola su strada, solamente dopo uno stop e una rotonda - e senza MAI aver letto test che abbiano parlato male di forcelle - dissi "Ma queste forche sono pericolose!".
Sembra un'esagerazione, ma è così ...almeno per il mio palato.

Detto questo, secondo te cosa potrei risponderti alla domanda: "è proprio necessario cambiare ste forche?".
Anche se vai a spasso, una frenata d'emergenza in curva può generare un trasferimento di peso talmente violento da portarti alla scivolata sul viscido, per cui l'economia in questo comparto assomiglia tanto a quando con la macchina si attende a cambiare le gomme. ...purtroppo la sfig@ è molto precisa nel colpire, e solitamente si attende solo l'incidente.
Sembra che io sia un garantista, ma basti dire che ho voluto la moto senza ABS (pur avendola posseduta precedentemente) per ridimensionare le cose e far capire le mie priorità.
Certo (senza essere presuntuoso) se uno è alle prime armi, queste priorità sicuramente cambiano, ma ciò non toglie che uno qui possa esprimere il proprio punto di vista - specie quando richiesto.
Concretamente parlando, credo che il carico delle molle debba essere maggiore, ma il problema non è lì, ma nell'idraulica inesistente.
Tempo addietro diedi indicazioni per olio e molle, quando mi si chiese una soluzione low cost - ma non si risolve... si attenua solamente: il carico fa un pò le veci dell'idraulica, ma non la sostituisce.
Se mi avessero dato l'aut-aut fra questa e quello, avrei sicuramente scelto l'idraulica.
Il carico è molto utile fondamentalmente se si vuole allungare il passo, e in fuoristrada specialmente.

Comunque, non so come guidi, ma sicuramente 115 kg non hanno un riscontro a livello commerciale, ovvero: dato l'utente medio, non ci sono in commercio [sotto forma di kit] molle sufficientemente dure per portare in giro in sicurezza e soddisfazione 115 kg. Per la stessa ragione il palliativo dell'olio, qui, è "fuori scala": non risolve proprio il problema...
...men che meno se l'utente non è medio (il medio non si pone il problema dell'off in modo così marcato).
Questo basta per ricorrere all'opera di personalizzazione che solo un professionista può dare.
Una trasformazione come la mia non è alla portata di tutti, specie perchè la taratura degli stack richiede molta esperienza specifica, e molti copiano... qui si parla di prototipo, invece, e sono noci da rompere per il 90% dei tecnici. Altro neo: il costo. Se proprio non ti vengono i conati con le forcelle originali, non val la pena d spendere tutti quei soldi...
Ergo, fuori dai denti: rivolgiti a Rinaldi Giacomo, che a prezzo più che ragionevole saprà trovarti le molle adatte al tuo peso e sistemarti di contesto anche la parte idraulica, modificando l'originale al posto di montare dei pompanti shiver originali...
Io, nei tuoi panni (per me larghi) :) , farei così.

vero che una volta chiuse, quelle di Giacomo non sono regolabili dall'esterno; vero che manca un dispositivo dedicato che controlli i fondo corsa, ma il rapporto smiles-per-buck è sicuramente a suo favore, e chiedere un consiglio & preventivo telefonicamente non è la fine del mondo... ;)

Quoto Gaspare, io ho mantenuto le molle originali... ma ora funzionano alla grande.

Seguo questo thread fin dall'inizio con interesse e ringrazio gaspare per le analisi sempre lucide su di un tema così complesso ed esposte in mainiera comprensibile anche per i profani come me