Paura per il modulatore ABS !!!

[audioqube]

Salve, volevo postare la mia vicenda che riguarda l'ottima R1150RT del 2001 con 67.000Km. Premetto che l'ho comprata 3/4 anni fa che ne aveva 37.000 e ogni anno mi faccio lo spurgo completo dei freni. Stavo facendo il tagliando dopo 10.000Km e andando a provare la moto dopo aver bilanciato i corpi farfallati TAC!! Mi si accendono tutte le spie ABS intermittenti veloci e la moto non frena quasi più, cioè frena ma non molto e non si sentono i ronzii dei motorini che di solito si sentono. PAURA!!! Mi sono detto: "eccolo là, mo so' ca...i!" Tolgo il serbatoio controllo il livello olio nei due serbatoietti del modulatore e noto che il primo (circuito anteriore) aveva il livello sotto al massimo, ho ripristinato gli oli e poi ho staccato completamente la batteria della moto per forzare forse un qualche tipo di reset. Dopo alcune ore ho rimontato la batteria dopo aver ripristinato il livello con l'acqua distillata e ho provato ad accendere il quadro aspettando il test di autodiagnosi prima di frenare. La prima volta frenando davanti non ho sentito nulla, poi premendo il pedale del freno dietro ho sentito il motorino dei freni che però rilasciando il pedale era rimasto acceso senza fermarsi mai. ho spento il quadro , l'ho riacceso, aspettato il test ABS che dopo un po' ha smesso di lampeggiare come un dannato ed ha iniziato a lampeggiare regolarmente come di norma fa dopo il test di autodiagnosi. Freno con l'anteriore e risento di nuovo il dolce suono del motorino del freno anteriore. Premo il pedale e anche qui risento il dolce suono del servomotore del freno dietro. Insomma rifunziona tutto come un olio!!!

Ora ditemi voi se il problema era il livello non corretto del liquido dei freni oppure si era incartato qualcosa a livello software per cui staccando la batteria e accendendo e spegnendo il quadro più volte con ripetuti test di autodiagnosi si è rimetto tutto a posto?

A voi esperti sciamani la risposta :-)

P.S.:

1) Come si sgancia il megaconnettore del modulatore ABS quello sulla destra che ho paura di romperlo?
2) Il liquido DOT 4 per i freni va bene uno qualsiasi giusto? Oppure ce ne va uno che deve avere caratteristiche particolari (ammesso che ce ne siano) ?

[audioqube]

Dunque posto un aggiornamento in merito a questo problema per cui vi chiedo di darmi una mano perché sono un po' preoccupato.

Dunque ho fatto lo spurgo dell'impianto anteriore e posteriore e nell'arretrare i pistoncini delle pinze anteriori ho tirato fuori le pastiglie per controllarle ed ho trovato che le due partigliedi sinistra erano praticamente a metà usura dopo piu' di 30.000km dall'ultima sostituzione, mentre quelle di destra la più esterna era come quelle di sinistra mentre quella interna era consumata completamente quasi a ferro ed in maniera perfettamente piana e regolare. Premetto che per tirare indietro i pistoncini non ho fatto alcuno sforzo particolare quindi non mi è sembrato di avere dei pistoncini grippati o roba del genere. Per caso c'è dell'aria nell'impianto? Potrebbe anche essere questa la causa dell'accenzsione delle spie ABS 4hz con quella bassa fissa?

Ieri dopo aver rimontato tutto e spurgato l'impianto anteriore e posteriore come dicevo ho fatto un test di 3/400metri di strada e all'accensione il test autodiagnosi si è risolto con tutto a posto e dopo che sono partito si è spento tutto. frenando con il pedale posteriore ho sentito il ronzio dei servomotori e la frenata era ok. poi ho provato a frenare con l'anteriore e li si sentiva un ronzio ma non come al solito, un po' diverso e da quel momento in poi dopo qualche metro si è riaccesa la spia superiore 4hz con il triangolo fisso e frenando con l'anteriore frenava in modo strano come ad intermittenza, a volte a scatti con la ruota anteriore che tendeva pure a pinzare.

Insomma adesso intanto compro le pastiglie nuove e le rimetto e rifaccio uno spurgo questa volta totale dell'impianto ABS (datemi dei consigli in merito, io lo faccio seguendo alla lettera l'apposita VAQ).

Per caso si deve pulire qualcosa a livello di sensori abs anteriori? e/o posteriori? Che vuol dire la ruota fonica che ho letto qua e là?

poi resetto la centralina staccando addirittura la batteeria così sono sicuro che si resetta tutto e poi riprovo.

Mi potete dare qualche consiglio?

In sintesi quello che posso dire è che mi sembra che i motorini girino che il ptimo test è ok ma poi la moto sembra come se rilevi qualche incongruenza quando comincia a camminare e poi si incasina qualcosa.

Ogni suggerimento è ben accetto.

grazie

[audioqube]

Aggiungo ancora un'ulteriore domanda: Que pastiglie brembo o altre ci vanno sulla R1150RT? Sulle VAQ per le anteriori viene riportato il codice 07BM10SA che non si riesce a trovare, forse c'è una sostituta? Mi fate sapere dove posso trovarle? Anche non brembo ma compatibili e sinterizzate

[daniele52]

controlla micro switch leva freno ant.e pedale freno post.

[Paolo Grandi]

Dunque.
Mi pare di aver letto altri che hanno risolto rabboccando l'impianto.
Dot 4 qualsiasi.

Però... perché il livello è calato?
Forse proprio per le pastiglie usurate (30.000 km sono tantissimi).

Insomma. Cambiale, fai il livello ottimale con spurgo...e incrocia le dita.
E considera anche quanto detto da Daniele.

[Paolo Grandi]

E gira le pastiglie ogni 10.000 km.

[audioqube]

:-) effettivamente potrebbe essere un'idea

[audioqube]

mi hanno consigliato per l'anteriore le brembo bianche sinterizzate ovvero le 07BB26LA (le SA sono quelle rosse troppo aggressive dicono), mi confermate?

[audioqube]

Dunque, i microswitch sembra che facciano il classico click-click quando si preme la leva. Proverò a controllarli spero di riuscirci non l'ho mai fatto

[audioqube]

Ho appena ordinato il kit di pastiglie Brembo bianche 07BB26LA sinterizzate non troppo aggressive come le rosse come suggeritomi, al costo di 50 euro spedizione compresa. Appena arrivano faccio tutti i controlli del caso.

[audioqube]

Faccio un aggiornamento su una ulteriore prova che ho fatto ieri per spiegare precisamente la dinamica di cosa non sta funzionando.

Dunque ho rimesso a posto le vecchie pastiglie anteriori con una pressoché totalmente consumata in attesa che mi arrivino le nuove, ho fatt oil reset della centralina con il fusibile 5 ho acceso il quadro dato tre accelerate a vuoto fini a fine corsa, spento il quadro riacceso e avviato il motore. Test della centralina ok con la spia 1Hz che appena mi muovo si spegne. Quindi ho girato con tuttte le spie spente. Prenando ripetutamente col posteriore frena bene anche a fondo. Appena tocco il freno anteriore la frenata non è regolare, si sente che l'ABS interviene con i tipici rumori di tremore come quando sta per slittare una delle due ruote e si accende la spia 4Hz con quella in basso fissa. Mi fermo, spengo il quadro, riaccendo il quadro testo OK, riparto e tutto spento. Se rifreno ripetutamente con il solo posteriore funziona tutto e frena forte, appena ritocco il freno anteriore frena male e si riaccendolo le luci. Mentre freno con l'anteriore sento i motorini che però hanno un suono come un lamento, sembra che siano sotto sforzo non saprei come dire. Insomma al momento questa è la dinamica. Adesso aspetto che mi arrivino le pastiglie nuove che poi faccio lo spurgo completo di tutto per bene e riprovo.
Ho provato a verificare lo switch anteriore sotto la manopola ma mi sembra tutto pk. Dove starebbe il secondo switch sempre sotto l'acceleratore che alcuni hanno detto che la RT ne ha due?

[Paolo Grandi]

Poiché, a pedale, hai la frenata integrale... dubito sia un problema di pastiglie anteriori.
Più facile che dipenda dal modulatore azionato dal freno anteriore.
Fai comunque le varie prove.

[audioqube]

Senti ma a parte sostituire il dot4 di tutto l'impianto posso fare qualche altra cosa? Il fatto che UNA sola pastiglia si sia consumata completametne e le altre 3 no può aver causato questo roblema in qualche modo o essere indice di qualcosa nella parte idraulica? E il secondo switch alla manopola che ho letto dove starebbe?

[Paolo Grandi]

Imho non puoi fare altro.
Gli switch. Se funzionano, tirando la leva dx o pestando il pedale, dovresti sentire un click. E la luce freno post deve accendersi.

[audioqube]

Imho non puoi fare altro.
Gli switch. Se funzionano, tirando la leva dx o pestando il pedale, dovresti sentire un click. E la luce freno post deve accendersi.

direi che sono a posto quello davanti fa click e quello dietro pure e lo stop funziona. Quindi sulla leva anteriore di switch ce n'è uno solo mi pare di capire...

[Elycando]

Imho non puoi fare altro.
Gli switch. Se funzionano, tirando la leva dx o pestando il pedale, dovresti sentire un click...

@Paolo
Non conosco la 1150 però che i micro facciano “click-clack” non vuol necessariamente dire che non siano comunque in corto, io farei anche un controllo con un tester per verificarne il corretto funzionamento… anche se dubito che il micro in corto possa indurre la centralina a qualche tipo di errore


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[TAG]

controlla che dopo aver premuto la leva anteriore la luce stop si spenga quando viene rilasciata e che il ronzio non rimanga attivo

[audioqube]

una domanda, vorrei testare bene i due sensori abs alle ruote ho ttovato dove sono collegati e ho preso un tester impostato sulla misura degli ohm ( non so se ho fatto bene) e mi sono collegato ai due contatti del connettore, sul sensore ho letto un qualche valore, su quello davanti nessun valore. devo dedurre che il sensore anteriore è rotto oppure sto sbagliando qualcosa? devo testsrlo con volt ac oppure ohm? quando ho testato il posteriire girando la ruota il valore era costante. mi sapete dare un consiglio?

[Paolo Grandi]

Lì alzo le mani.

Per gli switch ho indicato empiricamente quanto detto anche da TAG...:-o

[audioqube]

stavo leggendo su internet che c'è una ditta tedesca che fornisce un kit di trasformazione dell'integral abs, si chiama second like kit che sembra risolvere definitivamente i problemi dell abs di FTE. guardate qui: https://youtu.be/IF3ZAXgK6uU

ne sapete qualcosa?

[audioqube]

su come si testano i due sensori abs alla ruota mi sapete dire qualcosa?

[RaffaRT]

su come si testano i due sensori abs alla ruota mi sapete dire qualcosa?

Seguo, interessa anche a me.

[Buda]

Provo a ragionarci sopra da elettronico, ma senza conoscere effettivamente l'effettivo principio di funzionamento.
Partendo dal presupposto che il sensore deve fornire alla centralina null'altro che la velocità della ruota, questa informazione potrebbe arrivare in vari formati.
Vedendo come è fatta la ruota fonica, la sonda potrebbe fornire un valore di tensione proporzionale alla velocità di rotazione, indotto dalla ruota fonica, o potrebbe fornire un segnale quadro a frequenza variabile e proporzionale sempre alla velocità di rotazione.
Ergo per provare il funzionamento sarebbe utile poter disporre di un oscilloscopio per poter valutare il tipo di segnale.
Essendo più propenso alla seconda possibilità, sarebbe sufficiente disporre di un multimetro, in grado di misurare la frequenza, funzione ormai disponibile anche in multimetri più economici, ammesso di poter accedere ai capi del sensore senza manomettere cablaggi.
Nessuno ha mai controllato sul RepRom se c'è qualche guida a riguardo?

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[audioqube]

Dunque, ho smontato il sensore ABS anteriore e l'ho misurato con comodità e con un tester per misurare gli ohm da sempre 0, nessun valore. Sono andato da un mio amico elettrauto col sensore e gliel'ho fatto misurare anche a lui con il suo tester e nulla! IL mio amico poi ha preso un sensore nuovo simile a questo di una macchina, l'ha testato e quello gli dava sempre un qualche valore. Io penso che sia un buon indizio del fatto che il sensore è andato che ne pensate voi?
Sapere dove comprarlo ad un prezzo umano o compatibile oppure anche usato che vi devo dire...

[Paolo Grandi]

Se proprio devi, usato sulla baia.
Nuovi costano un botto.

[Buda]

Se da sempre valore ohm zero significa o che è in corto (prova a verificare che non sia pizzicato in qualche punto) o che sfrutta altri principi, tipo un sensore hall ad induzione.

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[audioqube]

come come come? Oddio non so se è un sensore con principi di hall, ma comunque voglio immaginare che sia dello stesso tipo di quello dietro. Se quello dietro mi da dei valori e quello davanto zero forse la prima ipotesi che hai fatto che è in corto potrebbe essere vera.

Ne approfitto per aggiungere un altro tassello alle prove che sto facendo, stamattina ho provato a staccare completamente il sensore anteriore ed andare a fare un giretto di prova, ebbene test all'accensione ovviamente mi dice che c'è qualcosa di strano con spia 1Hz ma il freno posteriore funziona perfettamente con tutti i motorini che girano e quello davanti che funziona ma non alla massima efficienza. E l'ABS in questo caso non interviene mai. Poi l'ho rimontato e rifatto un giro di prova e tutto è tornato come prima ovvero, test alla partenza perfetto si spegne tutto quando si va, se freno dietro ok se freno davanti si accendono tutte le spie 4hz con quella sotto fissa e l'Abs che interviene in modo sconclusionato, trema tutta la moto.
Ora sto pensando di prendere un sensore usato su Ebay e testarlo e se non va neanche quello lo restituisco e comincio a preoccuparmi :-)...che ne pensate di questa ultima prova? Secondo voi è il sensore?

[RaffaRT]

Problema assai simile al mio.
Non ho fatto test elettrici in proprio perchè non sono attrezzato.
Stamattina 'interrogazione' centralina ABS con software non Bmw, emerse (come previsto) letture incoerenti dei sensori ruota. L'imputato è quello anteriore, ma ovviamente quello posteriore, non ricevendo il segnale da quello anteriore, dà 'lettura incoerente' anche lui.
Non ho provato a staccarlo come ha fatto audioqube.
Prossimo step: 'interrogazione' centralina ABS presso centro autorizzato Bmw.
Se confermano l'anomalia sensore anteriore lo cambio e - si spera - dovrei aver risolto.

Nel frattempo giro (solo in città e per piccoli spostamenti) senza ABS, senza frenata combinata e senza ASC. Frena sensibilmente meno con il solo anteriore e la frenata me la devo 'combinare' da me utilizzando anche il pedale.

[Vespa98]

Solitamente i sensori ABS sono sensori di prossimità induttivi a riluttanza variabile. Praticamente all’interno del sensore c’è un’induttanza (a tutti gli effetti una bobina di filo…) che attraversata da corrente produce un campo magnetico. Nel momento in cui la ruota fonica (fatta di blocchettini ferromagnetici disposti ad intervalli) gira, il passaggio dei blocchetti di fronte al sensore provoca una variazione del campo magnetico che quindi permette al sensore di identificare il passaggio di un “dente”. Quando viene rilevato, l’elettronica del sensore commuta il segnale in uscita (tipicamente manda a massa la 12v del segnale, ma in alcuni casi può essere anche l’opposto) e fa capire che è avvenuto il passaggio. Contando quanti passaggi avvengono in in un determinato intervallo di tempo è possibile determinare la velocità angolare della ruota. Il segnale è quindi un’onda simil quadra di frequenza proporzionale alla velocità di rotazione della ruota.
Va da sé che è ovviamente necessario che tra i due pin del sensore vi sia una qualche resistenza diversa da infinito: se così non fosse vorrebbe dire che la bobina interna è interrotta (o c’è qualche altro guasto) e non sta trasmettendo alcun segnale. Come giustamente detto prima il modo ideale di restarne il funzionamento sarebbe tramite l’utilizzo di un oscilloscopio.
Verifica anche che a moto accesa al sensore arrivi la 12v.
Spero di non aver creato solo più confusione!

Un saluto
Davide

[Buda]

Immaginavo un funzionamento del genere, e non avrei saputo spiegarlo meglio.

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[audioqube]

quindi testarlo sulla scala degli ohm non da alcun risultato oppure deve dare un qualche valore? IL mio elettrauto l'ha testato sugli ohm e non è uscito alcun valore poi ha preso uno simile di una macchina e misurandolo con gli ohm gli dava dei valori. Comunque adesso mi è arrivato un sensore usato che mi hanno inviato da ebay come testato (speriamo) lo monto e vedo se funziona. L'ho comunque testato sulla scala degli ohm e mi pare che anche questo non dia alcun valore, boh...speriamo bene per la prova che farò più tardi....

[audioqube]

dinque ho provato anche il nuovo sensore abs preso usato su ebay e gara tito come testato e funzionante. Ebbene tutto come prima ptoblemi al modulatore direi. Sto pensando seriamente all ABSectomia. tolgo l'abs!
Sapete se c'è una bella guida o vaq per poter farsi la modifica da soli? Nella modalità reversibile e non?

[DettoriGiampaolo]

https://www.ebay.it/itm/262895740608

Io lo ho fatto su una gs , lavoro facile , togli il modulatore , lo spedisci alla ditta ( solo la parte elettronica ) e quando ti arriva il tutto nuovo lo installi e fai lo spurgo freni.

Non avrai più l'abs



Traduzione Emulatore ABS.


L'oggetto è un emulatore ABS per i motocicli BMW,

Un dispositivo che sostituisce il modulatore di pressione ABS integrato.

Il dispositivo è realizzato in alluminio anodizzato.

Il suo design è lo stesso della pompa ABS originale e può sostituire il modulatore di pressione originale.


Pannello (che deve essere svitato e rimosso da una pompa ABS difettosa)

(Questo è il pannello elettronico anteriore che deve essere inviato )



Emulatore ABS. (Tipi di pompe originali ABS che sostituiscono il nostro emulatore ABS)

BMW Motorcycle Models and Years in cui le pompe ABS di 3a generazione sono stati montati.

Serie "K" K1200LT (2000-2008) K1200GT (K44) (2004-2006) K1200RS (K41) (2000-2005)

K1200S (K40) (2003-2006) K1200GT (K41) (2002-2005) K1200R (K43) (2004-2006)

Serie "R" R1200C (2000-2004) R1150GS (R21) (2002-2005) R1200CL (K30) (2001-2004)

R1150R (R28) (1999-2006) R1200GS (K25) (2002-2006) R1150RT (R22) (2000-2006) R1200RT

(K26) (2003-2006) R1150RS (R22) (2000-2004) R1200st (K28) (2003-2006) R1100S (2000-2005)

Il principio di funzionamento: del freno idraulico e circuiti di frenatura direttamente connesso;

Un cambio di software rende il contachilometri e la luce del freno funzionante mentre tutte le lampade di segnalazione -e allarme sono spente

Sistema di frenatura riacquista la piena efficacia. (senza opzione di potenza e ABS) -

Se viene acquistato un modulatore ABS di funzionante , in qualsiasi momento, puoi facilmente, senza modifiche, tornare indietro alla configurazione originale.

Il peso di una motocicletta è ridotto di 4 kg :) (Confronto del peso di un emulatore e della pompa ABS)








Solo una rapida spiegazione per gli scettici: in motocicli con ABS III

Le pompe sono azionate con l'uso della leva sul manubrio e pedale

Come modelli senza ABS, quindi non c'è bisogno di preoccuparsi


Il montaggio del dispositivo non è difficile, e non dovrebbe avere problemi .

. Tutto quello che devi fare è rimuovere un modulatore rotto e sostituirlo con L'emulatore.

Non è necessario modificare, correggere, regolare, nulla. Solo effettuare lo spurgo dell'impianto






Niente più spie lampeggianti che ci informano sulla "frenata residua" (come BMW lo chiama).

Grazie al nostro dispositivo avrai affidabile I freni e la tua moto passeranno l'ispezione tecnica.
(A condizione che tutti gli altri componenti del sistema di frenatura siano fini e funzionanti)

Dopo aver fatto clic su "Acquista ora" un cliente mi manda prima la sua scheda elettronica



Dopo aver ricevuto un pacco , prepariamo un dispositivo per la moto del cliente e quindi invieremo un emulatore ABS completo all' indirizzo indicato.

(Emulatore ABS del campione pronto per essere montato)

Si prega di notare che prima è necessario inviarci il pannello di controllo elettronico (che costituisce parte integrante del dispositivo) che dobbiamo riprogrammare, mantenendo tutte le funzioni del controller originale.

(Pannello elettronico dopo la modifica) Se non sai cosa fare con la parte rimanente del tuo modulatore difettoso, e non è stato rovinato o danneggiato a causa dei precedenti tentativi di ripararlo, potremmo essere in grado di acquistarlo da te. In tal caso, ti preghiamo di inviarci la tua pompa ABS (completa) difettosa (invece del solo pannello elettronico), e ridurremo il prezzo da pagare per l'emulatore ABS a circa 200 euro.

Attenzione: non compriamo rottami.

Nel caso di elettronica danneggiata, possiamo fare un tentativo di ripararlo, ma può essere un costo aggiuntivo.

Ci sono due possibilità per acquistare Il nostro emulatore ABS: -

Il cliente mi invia "solo un pannello con elettronica" (prezzo ~ 300, - Euro) -

Il cliente mi invia alla "Pompa ABS completa" (prezzo ~ 200, - Euro)


Per la spedizione scrivere dichiarazione doganale nel pacco con l'elettronica , deve essere contrassegnato come "presente "per la riparazione" con valore di 10 - 15 euro

Gli emulatori ABS modificati vengono rispediti ai clienti entro 2-3 giorni lavorativi.

Inviarci un pannello con elettronica o una pompa ABS completa .

__________________________________________________ ____________________________


Per evitare malintesi, ti consigliamo prima inviaci il tuo pacco !!!!!!

Dopo averlo ricevuto, ti informeremo su questo e lo faremo preparare un ABS modificato

Dopo , sarai in grado di effettuare acquisti eBay e paga con PayPal.


Si prega di utilizzare l'indirizzo qui sotto: serwis.abs@gmail.com.




SERVICE ABS

PADEREWSKYEGO 31D/3

63-400 OSTROW WIELKOPOLSKI POLAND

⦁ 48 602280173




https://shop.rhelectronics.de/shop/produkt/motorcycle/new-equipment-en/rh-second-life-kit/?lang=en

[audioqube]

Grazie per la info. Te l'hai usato questo sistema?
Dovrebbe anche esserci una guida fai-da-te ma non ne ho trovate in italiano. Ne conoscete qualcuna?

[DettoriGiampaolo]

Se lo prendi , e ti arriva mi avvisi e lo facciamo assieme via telefono.

[audioqube]

certo ti telefono: comunque stavo vedendo questo tutorial spettacolare e chiarissimo, mi sa che seguirò questo!

https://www.youtube.com/watch?v=E-6zyf5DDJw

E questa è la prova successiva.

https://www.youtube.com/watch?v=cdBqzajZVA8

Guardateli con attenzione.

E mi sa che il pezzetto bmw (58€!!) per la derivazione si può anche omettere e andare diretto con un tubo in treccia che ormai devo sostituire gli originali che hanno 21 anni.

[audioqube]

Ce n'è anche un altro di sistema dove non si deve aprire il modulatore ma vanno solo cambiati i microswitch per i freni e ponticellare due o tre fili del grosso connettore della centralina: https://www.youtube.com/watch?v=mLrn45PJD_c&t=226s

Forse deguiro' questo, devo vedere bene...

Pare però che il primo sia più affidabile per la faccenda dello stopo, luce di posizione e forse pure il tachimetro non ho capito bene.

[Vespa98]

quindi testarlo sulla scala degli ohm non da alcun risultato oppure deve dare un qualche valore?

Deve sicuramente dare un qualche valore. Prima di tutto, credo che la cosa più intelligente da fare sia verificare che quello dietro (che credo uguale a quello davanti) dia dei valori in ohm diversi da circuito aperto. Se è così vuol dire che an che anche quello nuovo è difettoso o interrotto. Come avevo scritto, è anche necessario vedere che il sensore sia alimentato dalla 12v. Io proseguirei così prima di sventrare l’intero sistema abs, che è una caratteristica di sicurezza non da poco. Poi ovviamente ognuno fa ciò che ritiene meglio ma se è solo colpa di un sensore mi sembra eccessivo rimuovere tutto.

[Elycando]

Domanda da ignorante totale in campo elettronico:
Nel caso i sensori fossero uguali (ma conoscendo come lavora[va]no i krukki, ne dubito) non si potrebbe prima fare un’altra prova “idiot-proof” invertendo quello dietro (che mi pare di capire funzioni), con quello davanti e testare se così funziona?

@vespa98: non ho capito un’acca di quanto hai scritto al mex #29, ma mecojoni!!! [emoji1][emoji1][emoji772]


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[Vespa98]

Ahahahah grazie mille, ma non è nulla di che :lol:
Indubbiamente è una buona idea, ma quasi sicuramente non attuabile perché se anche il sensore elettricamente è identico (e credo sia probabile), molto probabilmente è diverso l’involucro di plastica per il montaggio, perché i supporti delle pinze freno sono differenti tra ant e post.
Altra cosa fondamentale, non so su questo modello se e come si faccia, è la taratura della distanza tra ruota fonica e sensore, se è eccessiva quest’ultimo potrebbe non riuscire a sentire correttamente il passaggio dei settori ruota.
Ciao
Davide