Due ruote in Patagonia [report]

[A'mbabu]

bel viaggio, aspetto i prossimi per continuare a sognare....;-)

[bias]

A mbabu andiamo? È tutto il pomeriggio che smanetto per vedere anche i viaggi organizzati..

[melobiker]

Davvero una bella esperienza che mi piacerebbe tanto, tanto fare...di tutti i posti "esotici" è quello che mi attira di più.

Grazie e spero che tu continui a farci sognare...

[robi_pal]

22 febbraio 2014

Saluto gli svizzeri, si fermeranno qui un'altra notte perchè vogliono riposare un po'.



La pompa di benzina è ancora chiusa, chiedo a dei camionisti informazioni su una strada che mi farebbe risparmiare un po' di km ma nessuno sa dirmi nulla, conoscono solo la RN3, non mi va di rischiare quindi prendo l'asfalto.

Lungo la strada noto una macchia marrone sulla spiaggia, mi avvicino al mare e scopro una colonia di leoni marini.

Volendo mi potrei avvicinare fino a toccarli, ma preferisco mantenere una certa distanza anche perché l'odore che emanano non è molto gradevole.

I maschi sono impegnati nelle solite beghe da maschi, mentre le femmine si godono il sole.







A Caleta Oliva faccio benzina e appena fuori dal paese c'è un blocco stradale, chiedo informazioni ad un camionista argentino che mi spiega che metà cittadina è senza acqua e perciò protestano chiudendo la strada per due ore e poi lasciano smaltire la coda, quindi la richiudono per altre due ore.



Salto Comodoro Rivadavia prendendo la deviazione prima della cittadina. Inizio a vedere i pozzi di petrolio, c'è pieno di pompe petrolifere ovunque e oltre a quelle il paesaggio offre veramente poco.

Giungo a Sarmiento e mi fermo ad un distributore dove incontro due motociclisti con CBR nuove, quando gli dico che sono italiano restano stupiti e mi chiedono cosa ci faccia lì in un posto così desolato e che non offre nulla.

Sono lavoratori del petrolio di Comodoro e mi confermano anche loro la situazione disastrosa dell'economia argentina : un GS 1200 nuovo costa l'equivalente di 40.000 dollari americani !

Trovo un Hostal e siccome è presto esco a vedere il paese, è veramente brutto, entro in un supermarket per prendere qualcosa da mangiare e poi mi siedo su una panchina ai giardini.

Accanto a me si siedono marito e moglie sulla ottantina, mi chiedono da dove vengo e mi illustrano la storia di Sarmiento nato come paese agricolo perchè vicino al Lago Musters che consente le coltivazioni e poi trasformato dall'industria del petrolio.





Verso sera il vento aumenta molto d'intensità. I ragazzi con le CBR mi hanno detto che domani ce ne sarà parecchio.

[robi_pal]

23 febbraio

Il vento si è fatto sentire tutta notte sulle lamiere del tetto, questa mattina c’è ancora ma è accettabile.
La strada passa vicino al lago e poi si perde nella steppa Patagonica in cui non ci sono nemmeno più i pozzi di petrolio da vedere.
Si passa qualche paese, si vedono delle estancias in lontananza, molti bovini al pascolo e nient’altro,
250 km noiosi fino a Gobernador Costa e poi finalmente un po’ di montagne e qualche curva interessante.

Mi fermo per fare benzina e comprare una bomboletta di detergente per la catena, approfitto della sosta per fare anche uno spuntino con le solite empanadas.



Raggiunto Esquel festeggio la fine della steppa e del vento patagonico, d’ora in poi il paesaggio sarà sicuramente migliore.

Trovato la sistemazione e tolto i bagagli porto la moto in un parcheggio custodito e con il fondo di ghiaia, ne approfitto e lavo la catena con il detergente, la lubrifico e la tiro nuovamente.

Esquel è un bel paese, ci sono in giro parecchi turisti che vengono qui per le escursioni e il rafting, faccio un giro prima di cena per l’aperitivo e questo cartello mi da da pensare …



Quella di sinistra ce l’ho, quella di destra mi manca.

[robi_pal]

24 febbraio

Devo tornare indietro per dodici km per riprendere la Ruta 40 verso nord.
La strada è piacevole ma diventa veramente bella dopo il primo bivio per Cholila, mi ricorda molto l’Austria sia come vegetazione che come strade : curve ampie, asfalto perfetto, panorami stupendi.
Raggiungo il secondo bivio per Cholila e ritrovo la strada fatta all’andata, esattamente 17 giorni fa.
Ripasso per El Bolson dove faccio sosta merenda osservando questi strani camper con rimorchio.





Giunto a Bariloche vado al negozio che mi aveva cambiato i dollari, devo ricambiare i pesos argentini, me ne sono avanzati troppi e questa è l'ultima giornata in Argentina, da domani sarà solo Cile.
Il titolare del negozio non c’è, torna tra un’ora mi dice il suo collega, quindi vado a farmi il giro del lago chiamato “circuito chico”.
Sono 60 km stupendi, il lago,le ville, gli hotel, i prati all’inglese, pare di essere a Sankt Moritz.




Al "Mirador Punto Panoramico" incontro una coppia di Buenos Aires che è venuta fin qui con una Fiat 600 storica ( sono 3200 km A/R), quando gli spiego che sono italiano il titolare del bar mi dice che sua mamma è di Trieste, così mi fa alcune foto che poi metterà anche sulla pagina facebook del bar





Tornato a Bariloche cambio i pesos e riparto verso Villa La Angostura, mi ricordo che all’andata in questo tratto avevo trovato un vento fortissimo, ma stavolta va molto meglio.
A La Angostura non è facile trovare un alloggio anche perché è in corso una gara podistica internazionale e c’è tutto pieno.
Ripiego su un Hostal a 5 km dal centro, vorrà dire che per cena mi sposterò con la moto.
Questa sera pizza in questa cittadina che mi ricorda la Val Badia, mi fanno compagnia due argentini figli di oriundi italiani con cui si finisce a parlare di calcio, come sempre con gli argentini.



Nel programmare il viaggio mi sono tenuto due giorni di scorta, nel caso in cui avessi trovato vento forte o brutto tempo, invece è andato tutto per il meglio ed ho guadagnato un giorno ulteriore.
Ora sono a soli 160 km da Osorno ma ho la moto ancora per tre giorni e mezzo, perciò ho deciso di salire ancora verso nord ed entrare in Cile da una frontiera diversa da quella prevista.
Marcao, il brasiliano che ho incontrato tre volte, mi ha detto che la zona dei laghi e vulcani di Pucon è molto bella, perciò domani mi dirigerò li.

[Sturmtruppen]

Tenersi dei margini in fase di programmazione e poi ritrovarli alla fine per aggiungere del percorso ha il suo perché.
Well done!

[robi_pal]

25 febbraio

Prima di partire lavo, ingrasso e tiro nuovamente la catena davanti al distributore in cui faccio il pieno.

Da Villa la Angostura la Ruta 40 prende il nome di Camino de los siete lagos (Strada dei 7 laghi) fino a San Martin de los Andes.
Si tratta di 110 km che da soli meriterebbero il viaggio fino a qui.
Poco meno della metà sono sterrati ma fervono i lavori per l’asfaltatura.





In un parcheggio panoramico incontro padre e figlio di Buenos Aires (circa 3200 Km A/R). Il figlio guida una 125, mentre il padre è su Honda 250, mi raccontano che sono rimasti fermi 5 giorni in un paesino sperduto perché gli si è rotta una valvola e non si trovava il ricambio. A me con la catena è andata decisamente di lusso !



Giungo a San Martin de los Andes, bel paese turistico e parecchio affollato.
Pausa spuntino in riva al lago.



Ancora 40 km e giungo a Juanin de los Andes dove abbandono la Ruta 40 per prendere la RP60 che mi condurrà alla dogana di Paso Mamuil Malal.
Mi fermo a fare benzina (in Cile costa quasi il doppio) e incontro Julio, spagnolo, che con un GS 1200 ADV è in giro per il mondo da 4 anni.

Mi racconta un po’ di lui e poi gli spiego quali sono i miei programmi per i prossimi giorni, mi consiglia una strada sterrata che passa vicino ad un vulcano, indicandomela sulla cartina. Bene domani sicuramente farò quella !
La strada è asfaltata fino a 10 km dalla dogana Argentina quando si entra nel parco nazionale del Lanin. Da questo punto si attraversa una colata lavica del vulcano Lanin che con i suoi 3767 m di altezza e 2500 dalla base, sovrasta il percorso.

Vedo le prime Araucarie, dette anche Monkey-puzzle tree, che creano un paesaggio affascinante.





In coda in dogana ho accanto un ragazzo italiano, di Trento, è qui in vacanza ospite di amici argentini. Stanno andando a La Serena, nel nord del Cile.



Dogana cilena e di nuovo scanner tipo aeroporto per i bagagli, dopo di che la strada prosegue sterrata attraversando una foresta di araucarie.

Passata la laguna Quillelhue la strada scende ripida con parecchi tornanti e con un fondo pessimo, gli interni delle curve lisoprannomino “smontamoto”, un toulè ondulè terribile in un punto in cui è impossibile andare veloci per non sentirlo.



Dopo 10 km ritrovo l’asfalto e ci sarà fino a Pucon, cittadina sulle rive del lago Villarica , molto frequentata dai turisti e con la splendida vista del vulcano Villarica .



Trovo un hostal vicino al centro.

[piemmefly]

Ca@@o Robi.....mi devo staccare da questo post......
Troppo voglia di partire, anche se non ho mai affrontato nulla di simile.....

Sana invidia !!

[robi_pal]

26 febbraio

Lascio il borsone all’hostal e mi dirigo verso Curarrehue facendo a ritroso 37 km della strada asfaltata di ieri.



La traccia sterrata che devo prendere non è segnata sul navigatore però è segnalata la deviazione per Reigolil. Si sale attraversando un paesaggio quasi alpino, poi compaiono le araucarie.
Lungo la strada si attraversano alcuni paesi abitati esclusivamente da indigeni Mapuche, gli abitanti originari del Cile centrale e meridionale.
Raggiunto un passo a poco più di 1000 metri di quota, scendo verso il lago Caburga.



La strada costeggia il lago Caburga e poi il lago Colico, vado a dare una occhiata alla playa negra e trovo un bel panorama sul lago con il vulcano Villarica , 2840 m, sullo sfondo.




Raggiungo nuovamente Pucon, mi cambio e vado a visitare questa cittadina molto conosciuta in Cile come centro per la pratica delle attività sportive tra cui l’alpinismo, che comprende la salita del vulcano in cordata accompagnati da guide, canyoning, escursioni, arrampicata, sport vari sul lago, ecc.



In spiaggia c’è chi prende il sole e chi fa il bagno, mi dicono che il 3 marzo iniziano le scuole in Cile e quindi questa è l’ultima settimana di ferie per molti.



Cena a base di asado , giro al campo sportivo dove c’è una festa musicale e poi a dormire.

[robi_pal]

27 febbraio

Nell’hostal alloggia anche un austriaco che è in qui per imparare lo spagnolo. Mentre fa colazione ripassa la lezione e mi chiede se so cosa vuol dire in spagnolo “catena” (è uguale all’italiano), che strana coincidenza, è anche il mio pensiero fisso in questo viaggio.
Parto sotto la pioggia.



Giro attorno ai laghi Calafquen, Pellaifa e Neltume e raggiungo Puerto Fuy sul lago Pirehuieco percorrendo per lo più strade sterrate.
Questa è una zona ricca di sorgenti termali, le migliori mi hanno detto che sono le Termas Geométricas, ci passo vicino ma non ne approfitto, non mi piace fare bagni caldo all’aperto in estate, ci vorrebbe un clima più freddo.





Sul lago Pirehuieco è in funzione una linea di traghetti con cui è possibile entrare in Argentina attraversando la frontiera di Hua Hum (stesso nome del traghetto). Si raggiunge San Martin de los Andes.



Nella zona di Neltume e Puerto Fuy ci sono degli strani alberghi: quello al cui interno cresce un albero di 30 metri (Nothofagus hotel), il Montana Magic Lodge a forma di cono con cascata dal tetto , quello composto da cupole geodetiche (Karü Domos del Fuy), il rifugio Salto del Puma, il Canopy Village costruito sopra gli alberi e altri ancora uno più strano dell’altro.





A Choshuenco raggiungo il Lago Panguipulli e scambio due parole con un camperista cileno di Puerto Montt che è anche motociclista.



Mi fermo per fare benzina a Panguipulli e in una ferramenta compro un'altra bomboletta di wd40, vicino c’è un piazzale e approfitto per fare nuovamente manutenzione alla catena, dovrei aver finito con gli sterrati.

Percorro ancora 100 km e arrivo a Futrono, sulle rive del lago Ranco. Chiedo informazioni all’ufficio turistico all’ingresso del paese e mi indicano un bello Hostal proprio sul lago, però è a 3 km dal centro, vorrà dire che userò la moto per andare a cena.



In centro al lago c’è l’Isla Huapi abitata da circa 600 Mapuche, da qui parte il traghetto per raggiungerla.



Prima di cena mi concedo un po’ di relax sotto una pianta di mandarini.

[robygun]

Ciao, complimenti vivissimi per il viaggio.. luoghi ed immagini stupendi..

Se posso vorrei approfittare per fare una domanda.. come ci si avvicina a questo tipo di viaggi???
Oltre ovviamente a moto ed attrezzatura a cosa bisogna pensare per iniziare??

Grazie e ancora complimenti..

[robi_pal]

Questo viaggio è la realizzazione di un sogno durato molti anni, almeno trenta, anche se posso dire di avere cominciato a pensarci seriamente 6 anni fa.
Un giorno leggendo il report di quellidellapatagonia è scoccata la scintilla, mi sono detto : tra sei anni compio 50 anni e vado in Patagonia in moto.
L'ho detto anche alla moglie, naturalmente, così ha avuto abbastanza tempo per farsene una ragione.
Nel frattempo ho cominciato a leggere report di chi c'è stato e ad accumulare notizie un po' alla volta. Poi a giugno dell'anno scorso sono entrato nella programmazione vera e propria e mi ci sono voluti sei mesi per riuscirci.
Ci vuole molta determinazione, soprattutto se decidi di andarci da solo.
Grazie per i complimenti

[alligator]

Tutta la mia stima, viaggio spettacolare, racconto asciutto, ma coinvolgente, soprattutto grazie per averlo condiviso!

[robi_pal]

28 febbraio

Mentre faccio colazione con vista sul lago arriva la barcaza (traghetto) dall’isola Huapi e scarica persone e soprattutto animali: pecore capre e mucche, mi sa che oggi è giorno di mercato a Futrono.



Al benzinaio chiedo informazioni sullo stato della strada che gira attorno al lago e mi avverte che ci sono parecchi lavori in corso. Infatti è tutto un cantiere con scavi, fango e ponti provvisori Bailey senza parapetto su cui è meglio stare MOLTO concentrati alla guida. Arrivo dove ci sono alcune auto in sosta i cui conducenti sono scesi e mi dicono che la strada starà chiusa per un paio d’ore, stanno posando trasversalmente un grosso tubo, del diametro di circa un metro, e finché non hanno finito non si passa. Tiro fuori acqua e viveri e mi preparo a fare merenda quando uno degli operai mi dice che mi fanno passare con la moto. Mi avvicino allo scavo profondo un paio di metri e vedo che hanno messo della terra nel punto in cui dovrei passare, rimane comunque un gradino di circa un metro per scendere e risalire. Ci sono diversi operai che mi potrebbero aiutare e decido di provare, scendo in mezzo allo scavo e mi trovo in piano con la testa all’altezza della strada, tento di salire il gradino ma la moto non ce la fa, sprofonda la ruota dietro, comincio a pensare che ci vorrà lo scavatore per tirarmi fuori da lì ma in tre si mettono a spingere e a tirare e riesco a raggiungere la strada oltre al fosso. Saluti tutti e riparto.



Percorro una trentina di km di autostrada per superare Osorno e mi fermo all’autogrill per benzina e caffè.



Prendo la strada U55 e poi la U99 e raggiungo il lago Llanquihue. Dopo la località Las Cascadas la strada attraversa una colata lavica lasciata dal vulcano Osorno nell’eruzione del 1869. La cima è ricoperta di neve e ghiaccio che forma dei seracchi notevoli nel lato a sud.





Purtroppo gli sterrati imprevisti di questa mattina hanno nuovamente impastato la catena ed allora mi fermo per una nuova pulizia, ora la strada è asfaltata. Il registro della catena è ormai al limite spero che regga per gli ultimi 200 km.
Prima di arrivare a Puerto Varas altri lavori in corso, stanno riasfaltando la strada e quindi altri 20 km di ripio, ho pulito la catena inutilmente !
Anche Puerto Varas è una cittadina molto votata agli sport all’aria aperta e anche qui , come a Pucon, organizzano salite alla vetta del vulcano, in questo caso l’ Osorno 2652 m. Ha una forma conica perfetta e le foto dal lago ricordano il più famoso monte Fuji in Giappone.



Trovo un Hotel ad un prezzo ragionevole, considerato il posto. Nel parcheggio pulisco e ingrasso la catena, spero per l’ultima volta.
Esco per l’ultima cena del viaggio .

[robi_pal]

01 marzo 2014

Ieri sera Sonja mi ha mandato una mail dicendomi che la moto le serve presto questa mattina perché deve sistemarla per un noleggio che parte questa sera, così questa mattina sveglia presto e pronto per colazione all’apertura del buffet, e con la moto già carica.

Da qui a Osorno sono solo 91 km di autostrada, li percorro agli 80-90 , non ho fretta e spero che la catena regga, inoltre sono alcuni giorni che la moto sotto i 3000 giri fa un rumore strano, credo che siano i giochi delle valvole da registrare.

Arrivo fuori da Motoaventura troppo presto e il cancello è ancora chiuso, quindi vado a vedere com’è questa cittadina. Niente di che, è stata fondata da tedeschi ed infatti i cognomi sulle insegne varie lo confermano, è sicuramente una cittadina ricca, la popolazione è principalmente dedita all’agricoltura intensiva. Vedo la cattedrale, unico monumento in città e ritorno alla concessionaria.



Comincio a smontare il navigatore, tolgo il borsone e arriva Thomas ad aprire.







Vado nella stanzetta-spogliatoio, mi cambio e metto le mie cose nella valigia e nello zaino, poi con Thomas controlliamo i danni alla moto.

Sono caduto solo un paio di volte ma a velocità molto bassa ed infatti non trova ammaccature nuove, quelle esistenti le avevamo fotografate prima della partenza.

L’unica nota riguarda un paio di ammaccature al cerchio anteriore che sono un ricordo delle pietre della Ruta 40.



Mentre finisco di sistemare le mie cose Thomas mi dice di avere pronto il conto degli extra, con mia grande sorpresa mi chiede 250 dollari per la catena, secondo lui l’ho rovinata io non facendole manutenzione.
Gli rispondo che sono 30 anni che vado in moto e so quanto dura una catena, e che dovrebbero saperlo anche loro visto che sono una concessionaria ufficiale BMW e non una rivendita di pane.
E’ impossibile che dopo soli 1000 km sia da sostituire per mancata manutenzione, secondo me la catena era vecchia ed andava sostituita prima del mio noleggio, allora, gli dico, devo pagare anche gli pneumatici ? i freni ? l’usura del motore ? e i 170 dollari al giorno di noleggio per cosa sono ?
Thomas insiste con la storia della manutenzione e a questo punto mi fa veramente arrabbiare, abbandono l’inglese e comincio a parlargli in italiano, tanto lo capisce anche se fa finta di no, alzo anche il tono della voce e quando vede che sono inamovibile va a chiedere a Sonja, che è rimasta nell’ufficio accanto, poi torna dicendomi che vuole solo i soldi per raddrizzare il cerchio.

Veramente amareggiato per un comportamento tanto meschino, pago il cerchio e chiedo di chiamarmi subito un taxi per andare all’aeroporto, anche se mancano ancora 4 ore alla partenza dell’aereo, voglio andare via di lì il più presto possibile.

Fortunatamente in aeroporto c’è una presa di corrente e il wifi che mi aiutano a passare le ultime ore ad Osorno.

Poi tre voli, per un totale di 20 ore sull’aereo e sono a casa.

[joker]

bellissimo reportage complimenti! peccato per l'incazzatura dell'ultimo giorno!

[matteo10]

Che spettacolo.

[beltipo]

Complimentissimi per il viaggio, anche se mi sarebbe piaciuto leggere più riflessioni e motivazioni introspettive per un viaggio simile. Le accenni, ma non affondi mai
Per la moto purtroppo i furbetti sono una costante a tutte le latitudini, l'importante è saperlo, così altri evitano problemi e meschinerie simili....

[robi_pal]

@ joker e matteo10 : Grazie per i complimenti
@ beltipo : grazie, purtroppo la scrittura non è il mio forte e non riesco a tradurre le emozioni in parole, ti posso solo dire che oggi, dopo sei mesi dal rientro, quando ci penso o ne parlo con qualcuno mi viene ancora la pelle d'oca.