Visualizza la versione completa : Yalla Yalla! Giordania - Arabia Saudita Report
“Yalla, Yalla!” ripete più volte indispettito il mio vicino di posto alle due donne, che occupando il corridoio di uscita un paio di file più avanti, si rivestono con calma e prendono le borse riposte nelle bagagliere.
Dagli oblo filtrano le luci della pista che si riflettono in larghe pozze di acqua. Il temporale deve essere stato intenso, ma dal portellone si sente arrivare aria calda.
I pellegrini dell’Umrah, ricoperti da due semplici teli spugnosi bianchi, uno alla vita ed uno sulle spalle, tirano un sospiro di sollievo. Questa mattina alla partenza da Malpensa le espressioni in volto lasciavano trasparire la leggera sofferenza per i pochi gradi di temperatura dell’aria.
Da una ventina di minuti non han fatto altro che canticchiare sommessamente una litania ritmata e sempre uguale a sè stessa: è bastata la comunicazione del comandante che si stava sorvolando la città di Mecca e si sarebbe iniziata la discesa verso Jeddah per iniziare quella che credo fosse una preghiera.
Mi mancava un pellegrinaggio spirituale e religioso, ma tant’è… la città è la più collegata al resto del mondo del regno saudita, proprio per via della sua vicinanza alle città sante dell’Islam, per cui io ed un paio di altri occidentali siamo probabilmente gli unici passeggeri a bordo estranei a questa pratica.
Mi affaccio alla scaletta e tiro un profondo respiro… posso sentire il profumo della pioggia appena caduta, mischiato a quello dell’aria salmastra che arriva dal mare poco lontano e il vento leggero che porta polvere da est. Scendo velocemente prima di essere ingurgitato dall’orda di fedeli e mi guadagno il posto sul primo shuttle.
Foto di rito, impronte, il Visa multiplo velocizza la mia registrazione nel sistema e il doganiere in 3 minuti mi rende il passaporto con un sorriso sulle labbra e un “Welcome to Saudi Arabia!”.
La città viaggia a mezzo regime, oggi è venerdì giorno di riposo, quindi nessun ingorgo della sera per il rientro a casa. 15 minuti e sono in albergo. Saluto gli amici della reception, prendo la camera e torno giù per la cena dal libanese a fianco.
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Fotty aspetta coperta di polvere nel garage: attacco la batteria e giro la chiave…Inshallah… il rombo dell’Akra riecheggia alla prima pressione del tasto di avvio.
Olio e catena li avevo già controllati a marzo, il serbatoio è pieno, resta solo da gonfiare un poco le gomme e riattivare l’assicurazione on line.
Sotto la sella residui di sabbia portati dalla gomma posteriore riattivano la memoria della discesa da Aqaba… dovesse farlo ora sicuramente anche Lawrence d’Arabia sceglierebbe una moto. Magari più leggera, ma una moto.
Son già passati 8 mesi e Fotty sembra non abbia intenzione di attendere oltre.
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barney 1
01-01-2024, 18:32
Goditi il viaggio e, chiaramente, raccontarcelo tappa dopo tappa!
:)
:D:D:D:D:D
grande..............
La Genesi
Ci avevamo ragionato a lungo e alla fine sembrava la soluzione migliore per tutti.
Io volevo scendere per fare la costa occidentale africana, ma l’idea di affrontare l’Egitto e tutte le sue pratiche per importazione, transito e uscita del paese mi avevano fatto scartare i suoi porti. Esiste però la possibilità di utilizzare un traghetto che opera tra Jeddah e Suakin in Sudan, oltretutto l’Arabia Saudita ha aperto dal 2019 al turismo e terminata la pandemia arrivarci via terra o via mare è relativamente facile.
I miei amici con i loro 4x4 dopo aver terminato il periplo dell’Africa non vedevano l’ora di ripartire, questa volta verso l’Asia.
Credo di averci messo 10 minuti a convincerli che in Arabia avrebbero ritrovato i parchi giochi sahariani a cui erano abituati e poi da lì potevano velocemente puntare all’Iran e ai paesi Stan.
La spedizione in container attraverso il mediterraneo destinazione Israele ci avrebbe dato tempi brevi e possibilità di visitare Gerusalemme e successivamente la Giordania, per entrare poi nel regno saudita. Arrivati a Jeddah io avrei preso il traghetto per il Sudan e loro avrebbero lasciato le auto per la tappa successiva.
L’idea di fare un “ultimo deserto” senza bagagli o limiti di autonomia, con l’ausilio di amici che portano anche viveri e acqua per il campo serale non è poi così male. Specie alla soglia dei sessanta e con un incrociatore da deserto che in versione light passa i 230 kg. Unico carico ammesso sarebbe stato il camelbag e qualche barretta energetica.
Mi prendo carico della preparazione dei percorsi, dei Carnet e dei visti, lasciando a Mario il compito di contattare l’agenzia marittima che settimanalmente viaggia dall’Italia a Israele e arriva il primo problema: la compagnia esige che le autovetture siano vuote e dotate solo di crick e ruota di scorta per essere caricate sul RO RO. Impensabile smontare tutto il contenuto, mettere in container e poi rimontare il tutto, si potrebbe infilarle così come sono ad un prezzo più alto. Alla fine sceglie una compagnia di Livorno che ci manderà il container qui da noi e lo spedirà via nave nel porto di Aqaba.
Avrei tanto voluto visitare Israele per cercare di capire tante cose, pazienza, in un’altra vita forse.
Poco dopo arriva il secondo No ai miei sogni africani: il Sudan non mi concede il visto di entrata e l’Etiopia non concede il visto via terra, ma solo via aerea. Risulta impossibile parcheggiare Fotty a Khartoum o Addis Abeba dove avevo contatti, salvo spedirla via aerea.
Con quello che sarebbe avvenuto pochi mesi dopo è stata una gran botta di culo.
Dieci giorni prima di caricare i mezzi il motore del 90 di Franco brucia la testata. Egidio ne ha uno in officina abbastanza fresco per cui passiamo gli ultimi giorni utili a cambiarlo, con la sostituzione di ben 3 pompe del gasolio che si rifiutano di funzionare regolarmente una volta montate.
Scherzando sulla cosa gli anticipo che la vedo dura trainare oltre 2 ton. con la mia moto in caso di emergenza.
E a volte il mio sesto senso sbaglia veramente di poco, debbo solo dargli retta più spesso.
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Sinusoid
01-01-2024, 22:05
il racconto si fa interessante
ivanuccio
01-01-2024, 23:08
Diego cittadino del mondo
Seguo goloso....
Inviato dal mio M2102J20SG utilizzando Tapatalk
Mi ero perso avevi spedito la moto. Bravi.
Superteso
02-01-2024, 12:19
Diega, diventato pure un fine narratore [emoji7]
Inviato dal mio NTH-NX9 utilizzando Tapatalk
Lo Sbarco
In teoria la spedizione avrebbe richiesto una ventina di gg. ma la dogana italiana ha pensato bene di voler ispezionare proprio il nostro container (la scelta casuale viene fatta da un apposito programma che decide quale aprire), per cui si comincia con una settimana di ritardo. La tratta però non sarà più diretta… la logistica navale è ancora sfasata dalla domanda globale in crescita esponenziale dopo la pandemia e la Maersk decide per il nostro carico di fare tappa 2 giorni a Malta, poi arrivare a Port Said, attendere qualche giorno il passaggio di una nave che scende dalla Turchia, attraversare il canale di Suez, arrivare a Jeddah, e lì aspettare il bisettimanale che sale ad Aqaba.
Passiamo i 40 gg di giroingiro e buttiamo quindi il biglietto aereo di fine gennaio. Per fortuna la Giordania in questo periodo non è molto frequentata per cui al prezzo di una pizza più birra prendiamo il volo della settimana successiva. Il container viene “ospitato” per una settimana dal suo arrivo in porto, poi i costi di parcheggio iniziano a decollare.
Usciamo dall’aeroporto e contattiamo subito il referente locale del nostro spedizioniere, Ali. Dall’ufficio di Amman ci risponde che c’è un piccolo problema che sta cercando di risolvere… non ha però idea del tempo necessario. Cominciamo bene, anzi proseguiamo benissimo visto il contrattempo di Vado Ligure.
Son stato largo e avevo prenotato per almeno 2 notti, noleggiamo un’auto che comunque ci sarebbe servita per arrivare fino al porto che dista una decina di km dalla cittadina e scendiamo al mare.
L’enorme asta porta bandiera svetta sul piazzale di fronte al forte che Lawrence d’Arabia assaltò con i beduini arabi sconfiggendo la guarnigione ottomana.
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Dall’altra parte del golfo la cittadina di Eilat e il territorio israeliano… poco più giù in lontananza si vedono le luci di Taba e del Sinai egiziano, impossibile vedere la costa dell’Arabia perché da questo lato la parte giordana esce con alcuni promontori fino al porto, ma la ventina di km che ci separano dal confine si coprono facilmente con la fantasia.
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Da qualsiasi parte ti giri la storia passata e recente sembra affacciarsi in attesa di vedere cosa succederà.
È piacevolissimo leggere il tuo racconto di viaggio. Buona strada!
Ehilà... buon anno Gianni e Tom!
Ciao Diego,
mi raccomando, divertiti ! e buon 2024 :eek:
You are welcome to Jordan!
Visto che stamattina Ali non ha ancora notizie per lo sdoganamento del box decidiamo di prendere la macchina e fare una gita al castello di Kerak che si trova nella cittadina di Al-Karak.
Saliamo lungo la statale che corre lungo il confine israeliano, costeggiamo la parte meridionale del mar Morto e poi prendiamo verso la montagna.
Il forte si trova circa a metà strada tra Aqaba ed Amman, sul crocevia delle rotte commerciali che salendo da Egitto e Arabia arrivavano fino ai porti sul mediterraneo.
La sua importanza strategica era enorme… a partire dai crociati che lo edificarono, fino agli ottomani, passando per la dominazione islamica di vari califfati.
Tira un vento fortissimo con aria gelida, malgrado il sole splenda alto in cielo.
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L’interno è un susseguirsi di sale e corridoi con soffitti a volta in pietre, fuori un piccolo museo raccoglie resti delle varie guarnigioni che l’hanno occupato con un grande pannello murale che ricostruisce la storia della Giordania.
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Torniamo verso Aqaba sulla veloce autostrada che scorre più ad est, non senza esserci prima rifocillati con un Masala Rice al pollo in un ristorante per camionisti.
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matteo10
10-01-2024, 18:51
Bella roba Fagòt!!! :!::!::!:
Visto che stamattina Ali non ha ancora notizie per lo sdoganamento del box
Se c'ero io finiva a manate... :lol::lol::lol:
:confused:
Aspetta di leggere il seguito.
Le occasioni per venire a botte non mancheranno.
ciao Matteo ;)
Anche oggi la prima telefonata con il referente non ha sortito alcun effetto… “sta spingendo perché il problema si risolva” senza peraltro indicarci quale sia il problema e soprattutto un ufficio locale dove parlare di persona con qualcuno. Ad Amman nevica ed ho idea che se ne stia al caldo davanti ad un monitor inviando o leggendo qualche mail tra un caffè e l’altro.
In teoria una conquista l’abbiamo già fatta: una decina di giorni prima della nostra partenza ci aveva comunicato che forse sarebbe stato necessario portare il box alle dogane centrali di Amman, deposito mezzi stranieri in entrata, aprirlo di fronte a noi e sdoganare i nostri veicoli.
Al mio disappunto e soprattutto grazie al fatto che sapevamo che altri amici avevano eseguito la procedura ad Aqaba, lo spedizioniere italiano e Ali ci avevano poi confermato che avrebbe fatto tutto qui al porto, risparmiandoci il trasferimento su autotreno di 350 km.
Non ci perdiamo d’animo, noleggiamo un’altra auto per 2 giorni.
Si va a Petra.
Nel tardo pomeriggio prendiamo dimora nell’albergo e poi un salto alla reception del sito: per la serata è prevista una visita notturna con il percorso nel canyon illuminato dalle candele. Whooo… sarebbe stupendo. Ma il vento gelido di ieri tira ancora forte e così all’ora di cena l’albergatore, che è sempre in contatto con la struttura, ci comunica che è annullata.
Cielo plumbeo, freddo becco, poca gente in giro. I tassisti alle 8.30 sono già all’entrata in attesa dei turisti. Ne prendiamo un paio e ci facciamo portare in alto alla Piccola Petra, poi discenderemo a piedi verso la parte più importante.
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Là in fondo c’è una scaletta… piantina alla mano sembra l’inizio di un percorso… andiamo.
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Due ore tra salita e discesa di un altopiano roccioso. Le Giovani Marmotte che sono in noi sono tutte orgogliose di essere uscite dai soliti percorsi per turisti attempati, e cosa non da poco, ci siamo anche riscaldati.
Ci seguono una famiglia di francesi e una coppia anglofona.
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Ritroviamo una pista battuta da 4x4 nel pianoro sottostante. Un rapido sguardo al GPS indica il centro di Petra distante ancora qualche km, per cui appena passa uno dei pick-up che fanno su e giù raccogliendo Giovani Marmotte provate dalla camminata, decidiamo di salire a bordo senza alcuna vergogna.
Ci lascia all’imbocco della scorciatoia per il Monastero… altra salita e discesa a gradoni, con il pregio del bar tendato a metà strada dove ci facciamo un tè caldo e una sigaretta.
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Finalmente il Monastero e il punto di ristoro, dove facciamo pausa divorando le leccornie salate e dolci che avevamo comprato questa mattina in panificio. La stufa a legna nella veranda chiusa inviterebbe ad una sosta più lunga: fuori ci sono veramente pochi gradi.
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Riprendiamo a scendere sul sentiero in mezzo alle montagne e capisco come possa essere rimasta nascosta e dimenticata per secoli dopo il suo abbandono. Le montagne circostanti non offrono molti punti di riferimento e le gole attraverso cui si sviluppa una delle sette meraviglie del mondo celano in modo sorprendente ogni piccolo gioiello.
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Uscendo dal Siq inizia pioggia mista a neve ghiacciata e in pochi minuti le rocce scaricano a terra, essendo perfettamente impermeabili e levigate in alto dal vento. Ragion per cui durante i mesi invernali sono presenti mezzi anfibi nelle gole tra il Tesoro e la facciata dei Re: con piogge intense può rendersi necessaria l’evacuazione immediata dei visitatori.
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Più tardi a cena davanti ad uno stufato di cammello ci mettiamo a disquisire sulle tecniche di costruzione e lavorazione della pietra dei Nabatei: assodato che per lavorare in alto dovevano erigere impalcature in legno, abbiamo pensato che magari sarebbero stati più comodi dei trabattelli con le ruote facilmente spostabili.
E’ stato un attimo e abbiamo deciso che d’ora in avanti per noi sarebbero stati "I Trabatei".
Sempre un piacere leggere le tue avventure, ma soprattutto tanta invidia!
L’Aqaba Logistic Village si trova a circa 500 mt. dal porto ed è il magazzino principale dove vengono portati i container che devono essere aperti e scaricati. Gli altri invece vengono caricati sui camion che prendono l’autostrada che bypassa la città più ad est tra le montagne, eseguono il controllo doganale in un piazzale apposito recintato dopo circa 5 km. e poi proseguono direttamente verso Amman. La regione di Aqaba ha una regolamentazione diversa dallo stato, è consentita per esempio la vendita di alcolici agli stranieri e lungo le 3 strade che salgono a nord esistono 3 caselli dove anche le auto vengono fermate e controllate.
Decidiamo di partire da qui per capire quale sia il ritardo del nostro box, visto che Ali continua ad essere evasivo.
L’entrata è composta da un tugurio di 15 mq circa dove trova spazio un atrio, un ufficio delle guardie doganali, un cesso chiuso a chiave e una postazione con Pc da un 1,5 x 2 mt. da cui un impiegato autorizza simultaneamente la traslazione dei box dal porto, l’entrata nell’ALV, l’accesso al personale delle varie agenzie doganali al magazzino e non ultimo timbra l’uscita che camioncini che hanno caricato le merci tolte dai box.
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Mamoun, questo il nome dell’impiegato, mi fa accomodare accanto a lui di fronte al monitor. Spedisce un galoppino a prendere un caffè dalla macchinetta e offrendomi una Marlboro rossa esclama un sonoro: “You are welcome to Jordan!”.
Gli mostro il mio Bill of Lading e dopo aver armeggiato nel sistema informatico doganale sentenzia il verdetto: il Bill of Lading Master (polizza di carico che accompagna il box) emesso dalla Maersk Italia è stato modificato, per cui finchè non ci viene comunicato il nuovo numero e di conseguenza vengono emessi i nuovi Bill of Lading con i nostri nomi, non è possibile spostare il box nel magazzino e scaricare i mezzi.
Ovviamente gli faccio chiamare Ali ad Amman, che conferma il tutto, dicendosi impegnato con l’ufficio centrale della Maersk per ottenerlo al più presto.
Ci son volute solo 4 ore circa, 3 caffè, una decina di sigarette, 32 aperture della sbarra per entrata camion, 25 timbri in uscita per i camioncini, una cinquantina di chiamate alla radiolina per autorizzare traslazioni varie ed almeno 22 “You are welcome to Jordan!”.
Un altro paio di “Also your friends are welcome to Jordan!” sono stati buttati lì quando Mamoun alzava gli occhi dal monitor e vedeva gli altri in piedi nell’atrio.
Noi eravamo già a quanti anni hai… dove vivi… quanti figli… per quale squadra tifi… etc. etc.
Ci lasciamo a metà pomeriggio, dopo esserci scambiati i numeri di telefono… qualsiasi cosa abbia bisogno non ho che chiamare, lui vive ad Aqaba.
Fa ancora freddo anche in riva al mare e un tè sorseggiato sulla spiaggia con vista su Eilat ci sta bene.
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La mattina seguente dopo aver girellato per Aqaba e atteso inutilmente buone nuove decidiamo di noleggiare un’auto e fare una gita nel Wadi Rum. Domani è venerdì per cui nessun lavora, al massimo potremo tentare sabato mattina all’ALV che è aperto… ma certamente fino a domenica dubito avremo i documenti in mano.
Nel centro della cittadina è un fiorire di agenzie che organizzano il trasferimento di circa 50 km. fino all’entrata dell’aerea e da lì le varie visite quasi tutte con 1 o 2 notti da trascorrere in campi tendati. Ce n’è una che propone visite in SXS arrivandoci da sud attraverso le montagne… l’impiegata si stupisce del fatto che conoscessi quelle piste, quando gli mostro il tracciato che avevo preparato sul gps… usciti dal porto, 10 km di asfalto e poi fuoristrada fino all’entrata principale girovagando sulla sabbia.
Noi turisti fai da te puntiamo al villaggio: una volta arrivati troveremo qualcuno in loco. Sceglieremo la RumStars che con un pickup ci accompagna al suo campo. Cena nel tendone da comitive, sigaretta intorno al fuoco e nanna nella tenda da 5 posti completamente vestiti e sotto un coltre di coperte. La Giordania riesce ad essere ancora gelata a febbraio.
Il giorno dopo la guida beduina ci fa salire di buon ora sul retro del toyota e prende a girellare per il parco… i punti interessanti o più blasonati sono parecchi.
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La sorgente di Lawrence d’Arabia…
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Per pranzo sceglie un angolo al riparo dal vento e prepara una zuppa, poi nel pomeriggio giro un po’ più ampio fino ad un punto panoramico per vedere il tramonto.
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I campi tendati sono strutturati con cucina, salone da pranzo, bagni, sala relax con divanetti e tè caldo, e ovviamente tende nere in tessuto pesante con letti e corrente elettrica. I più lussuosi offrono bungalows in legno con camera e bagno personale.
In ognuno di essi ci lavorano almeno 3\4 persone più 1 o 2 guide beduine che con i pickup portano in giro i turisti.
Un bel indotto per il villaggio vicino che può contare su un flusso turistico abbastanza costante, anche in piena estate quando le temperature sono alte.
La mattina seguente ci riaccompagnano al parcheggio dove abbiamo lasciato l’auto e in giornata torniamo ad Aqaba.
Doveva essere l’inizio del nostro viaggio.
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Quattro giorni di attesa snervante. Ormai conosciamo Aqaba come le nostre tasche… i bar dove trovare il caffè migliore, i posti dove mangiare, la passeggiata lungo il mare con i localini estivi poggiati direttamente nell’acqua, i vari alberghi che cambiamo in pratica ogni 2 giorni.
Mattina e pomeriggio mail o messaggi o telefonate per avere notizie del nostro Bill of Lading. Il vuoto assoluto.
Arriviamo così al secondo giovedì pomeriggio, per cui noleggiamo di nuovo un’auto che tanto domani e dopo non si concluderà nulla.
Risaliamo quasi tutto il Mar Morto e ci fermiamo giusto in tempo per il tramonto lungo il tratto più carino, dove si vede la continua discesa del livello delle acque. Il Giordano porta sempre meno acqua e il destino del punto più basso della terra è già scritto: resterà solo un deserto a circa -400 mt dal livello del mare.
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Mancano ancora alcuni km. alla zona nota come “Spiaggia di Amman” e decidiamo di cercare da dormire in questa zona.
Sulle pendici ad est si trovano molti residence lussuosi e soprattutto dei vecchi hotel con le terme e terrazze da cui prendere il sole godendosi la vista del lago e della costa israeliana, peccato che siano tutti chiusi per via della stagione.
Ci sono solo i custodi… ne convinciamo uno a darci una stanza, fare un bagno nella piscina termale e farci arrivare pollo e patatine per la cena dal villaggio vicino. L’importante che siamo fuori domattina entro le 7.30… essendo fine settimana forse arriva qualcuno dalla città.
La mattina dopo saliamo alle Terme di Ma’in che troviamo ancora chiuse. Riusciamo solo a fare una foto dalla strada.
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Discesa veloce versa la parte più settentrionale del lago occupata quasi interamente da alberghi e resort che si contendono le spiagge più belle, con tutti gli accessi presidiati da cancelli e guardie. A malapena troviamo un posto dove far colazione sulla statale che arriva da Amman.
Puntiamo direttamente al Monte Nebo e saltiamo a piè pari il luogo sul Giordano dove la bibliografia dice sia stato battezzato il messia.
Sul punto panoramico dove Mosè, sempre secondo gli scritti, poté vedere la terra promessa per poi morire, si trovano i resti di una chiesa bizantina del IV secolo. I francescani hanno acquistato il sito, fatto scavi e riportato alla luce la pianta originale. Ora gestiscono l’accesso dei turisti e dei pellegrini che qui vengono per poter ammirare in un sol colpo d’occhio il Mar Morto, le colline di Gerusalemme, Gerico e la valle del Giordano.
L’ho trovato insignificante, tanto da non aver voglia di fare nemmeno una foto.
In tarda mattinata arriviamo a Madaba la città dei mosaici,
crocevia dell’Impero Romano dove tutte le religioni trovano spazio.
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Nel pomeriggio percorriamo la Strada dei Re, il collegamento originario tra Aqaba e Amman e di gran lunga il più panoramico, soprattutto nel tratto centrale quando attraversa la zona del Wadi Mujib.
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Sulla diga il passaggio di un corteo nuziale accompagnato dai clacson dei partecipanti…
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Per sera torniamo a dormire a Wadi Musa, il comune dove si trova Petra è l’unico che offre strutture ricettive nel raggio di un centinaio di km.
Maaaa....
"Quelli che amano guardare il Panorama In questo forum si parla di MOTOTURISMO"
Si lo so, ma è solo invidia :lol::lol::lol:
Ecciai ragione topino di campagna... erano oltre 1500 km che dovevo fare in moto, ma l'universo degli spedizionieri ha deciso diversamente.
Ho voluto mettere in ogni caso le foto della Giordania per farvi capire se valga la pena o no andarci su due ruote o con un fly & drive.
A forza di girare e chiedere in giro abbiamo trovato l’agenzia marittima che è agente della Maersk qui ad Aqaba.
Sabato di buon’ora ci presentiamo in ufficio con i nostri Bill of Lading e gli spieghiamo che domani saranno 2 settimane precise che cerchiamo di avere una soluzione al problema.
Il responsabile prende nota e poco più tardi arriva un superiore che messo al corrente della cosa fa un paio di telefonate: una intimidatoria ad Ali, nostro referente locale ed una alla sede della compagnia marittima nella capitale. Conta di risolvere la cosa in poche ore.
Scendiamo a mangiare qualcosa e a metà pomeriggio il tanto sospirato nuovo Bill of Landing Master ci viene consegnato con i 3 Slave per i singoli mezzi. Faccio mandare il tutto all’ALV via mail e poi chiamo Mamoun… “Aspettaci che arriviamo.”
Il solerte impiegato ci conferma che ora può far traslare finalmente il container dal porto e farlo aprire davanti a noi. Solo che l’orario di chiusura è prossimo… qui alle 17.00 vanno tutti a casa.
Per cui appuntamento alla mattina seguente per le 9.00.
Domenica attendiamo circa 3 ore prima che il camion si presenti alla sbarra.
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Poi Mamoun ci fornisce tesserino e giubbino per poter entrare in magazzino dove aprono il 40 piedi e togliamo i nostri mezzi.
https://lh3.googleusercontent.com/pw/ABLVV86ANBo60HciRQrDe0kp4P-mniHbP3oLOe8ypVRt8lf-_NxQzUAVT39DVjS-BRsbfesQUqueAN0Q-QDMZGgOA2Vx3JTGiwbkYVBpohdnfGZRPCBC_bTkfW2mOZ9XBty U9dJDqXQDGhM8AYfcwj16DF6mjg=w1356-h903-s-no?authuser=0
Ci fanno parcheggiare le auto nel cortile interno, mentre la mia moto resta a fianco del portone del capannone. Apriamo i bagagli e recuperiamo un po’ di vestiario e necessaire visto che siamo tutti in giro da 14 gg con uno zainetto e poca roba.
https://lh3.googleusercontent.com/pw/ABLVV85vnBJWRuQ5-b5iSluadEtB-StW7pVvmPjIEKjks1zTzH6Os7HA9xuStIzsuwgWZ7mU7yaPHKd ba0A8zGYb7f4thvmPZQaQwSxCWzidh86TC9moshkry0IiZKEAG TYqqxltxB5qWi9XWKgPWAjVCdcCaQ=w1356-h903-s-no?authuser=0
Pensavamo di poter uscire… ma Mamoun mi spiega che mancano ancora i permessi doganali. Il suo compito ora è finito, domani mattina ci affiderà ad Hani, dipendente dell’agenzia di sdoganamento Al Isra’a.
Con questa siamo a 4…All Over Shipping di Livorno… La Vega Logistics di Amman… la Ultra Marine Service di Aqaba. E non è ancora finita, a differenza della nostra pazienza.
Lunedì Hani arriva ovviamente con calma, ci fa entrare negli uffici dove tutti i galoppini come lui girano da uno sportello all’altro per ritirare o timbrare le pratiche e poi ci annuncia che ci sono problemi per le targhe… almeno questo quello che ci fanno capire alcuni suoi colleghi, visto che non parla una sola parola di inglese.
A metà mattina saliamo sul suo pick up e ci porta a fare l’assicurazione poco fuori ad Aqaba… tutto nella norma lo sapevamo. Poi giro ampio nelle montagne fino alle direzione delle dogane che si trova sulla superstrada che percorrono tutti i camion diretti ad Amman. Finalmente mi accompagna dal capitano della Guardia di Finanza giordana, un cinquantino con baffetti, che a parole e gesti mi spiega che vuole una traduzione giurata dei libretti di circolazione. Gli faccio vedere i carnet de passage, gli spiego che tutti i dati sono già presenti in lingua inglese e francese e che tale documento è riconosciuto dal Club Automobilistico Giordano, come riportato sul retro.
Niente da fare… non gliene frega una beata mazza.
Martedì Hani trova finalmente un notaio che possa farlo, quindi io e lui andiamo a far tradurre i libretti di circolazione e poi torniamo dal capitano.
In attesa di essere ricevuto dalla sala controllo, dove davanti ai monitor lavorano una ventina di doganieri, escono un paio di loro… il primo tutto entusiasta vuole selfie e fare 2 chiacchiere mentre il secondo mi chiede per quale motivo sia lì.
Spiegatogli della traduzione e mostratogli i carnet mi conferma che non era necessaria… entra nell’ufficio e lo indica o meglio cerca di farlo comprendere al suo superiore. Questi lo zittisce in un attimo e poi mi consegna 3 permessi di uscita sia per l’area doganale che per il paese. Poi butta a caso qualche timbro sui nostri carnet e ci invita ad uscire.
Ora tutti i documenti sono in regola. Hani mi porta nel suo ufficio e a video mi mostra i costi aggiuntivi per la giacenza del box oltre la prima settimana. Senza il saldo anticipato non ci accompagna all’ALV.
Visto che ormai è pomeriggio inoltrato e le banche sono già chiuse, ci aspetterà domani mattina fuori dall’albergo per fare il cambio e portarci per l’ultima volta al deposito.
17° giorno… non poteva essere diverso visto la sequenza infinita di problemi e contrattempi. Saldiamo, entriamo senza vedere Mamoun che stamattina è in ritardo, e dopo l’ennesimo controllo e ispezione doganale dei mezzi (targa, telaio, bagagli, attrezzature) varchiamo finalmente la sbarra in uscita dal deposito.
I doganieri italiani, quando hanno ispezionato la mia moto per verificare il telaio, hanno poi rizzato la ruota anteriore con la cinghia a tirare sulla valvola della camera d’aria. Per cui dopo solo 10 mt mi metto a cambiarla.
https://lh3.googleusercontent.com/pw/ABLVV84a75PeceuucDfyGxCZTZUuTEtVIE0cg_O12gu584BmGA KHUBaxVC3KjpLTcLib1cmmHznzF_N4ZrnsvEMUA-aE909eZQ0twjOvXm2JISIeNhXiHaNdBcVKB59rHEzobaWvzAq7 osy1sAh8ucHkW0uBQQ=w678-h903-s-no?authuser=0
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Alle 11.00 punto la moto verso sud e il valico doganale di Al Durra.
10 km ci separano dall’Arabia… “Yalla Yalla!...Dai andiamo!”
Se sento un altro “You are Welcome to Jordan!” potrei fare una strage a mani nude, per cui non mi tolgo il casco fino ai controlli dove vogliono vedere se il volto corrisponde alla foto sul passaporto e abbasso lo sguardo per evitare che al mio interlocutore venga l’insano istinto di augurarmene uno.
I sauditi si dimostrano subito cordiali e veloci, mi fanno passare la coda delle auto e mi offrono un caffè arabo mentre il cane antidroga annusa Fotty.
https://lh3.googleusercontent.com/pw/ABLVV85un2HxfhB-ICr-Y-X7pXILq3_jDAmLD8nhwU9EpUf1UV-InLZIMqInFtwlr88bt0oA0RyPhs_GRqQHqfNpNDVolmcxC1MLZ SqCRDsYG_dvDoAt11MxVu6lBkY6VH05kNrYSUVubrhU5XSf-KLPeuy5Hg=w1356-h903-s-no?authuser=0
Nel pomeriggio aspettiamo che i negozi riaprano per fare la spesa, poi usciamo dalla cittadina di Haql e troviamo un posto dove fare il primo campo.
Mentre compravo una sim si affianca nel parcheggio un Dr650 con un ragazzo australiano in giro più o meno da circa 3 anni: sta scendendo verso sud a prendere un po’ di caldo dopo le americhe, tutta l’europa e gran parte del medio oriente.
wgian1956
10-02-2024, 20:59
Minghia!!! Un grande il nsDiego !
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matteo10
12-02-2024, 08:46
Alla faccia... :mad:
Io di solito ho non ho più di 15 gg. di "ferie" per volta per cui sarei già dovuto tornare a casa.
O sarei in una delle loro galere :mad:
In arabia ci andai la prima volta una (?) ventina di anni fa.
Con un permesso di lavoro.
A fare sub...
:cool:
ivanuccio
12-02-2024, 09:57
Questa degli australiani in giro da anni è frequente.Hanno un DNA da viaggiatori incredibile
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vi invidio un po'...ma solo un po' tanto...:lol:
Ora capisco bene la trafila del container su Aqaba e sono contento di aver seguito il consiglio che mi hai dato lo scorso anno di farmela via terra...
ciauz Marco...
Il Regno
Gli oltre 2 milioni di kmq. con il 98% del territorio inabitabile fanno dell’Arabia Saudita il secondo paese desertico più vasto al mondo dopo l’Algeria. Dal confine giordano e iracheno fino a quello yemenita ci sono quasi 2000 km. in linea retta.
Direi che c’è spazio a sufficienza per trovare dei parchi giochi adeguati dove divertirsi.
Avevo previsto di entrare da nord e scendere attraversando il Nafud, il deserto sabbioso che dal confine si distende verso sud fino a Jubbah e Hail: 700 km da percorrere in 5/6 giorni.
Purtroppo il tempo necessario a farlo se lo sono preso i giordani per cui tocca rivoluzionare i tracciati e tagliare la parte ad est di Tabuk.
Da lì l’idea era di fare un salto a vedere il progetto Neom – The Line che sta sorgendo a partire dalle coste del Mar Rosso: una città orizzontale lunga 150 km. e alta 500 mt che si spingerà fino alle montagne della catena montuosa che corre parallela alla costa da nord a sud. Qui contano poi di realizzare il centro sciistico di Trojena alimentato da una futuristica diga.
Progetti faraonici che ambiscono a far diventare il Regno una meta turistica di lusso.
Meglio riuscire a vedere certi posti prima che arrivi lo scempio, ma abbiamo veramente poco tempo con tutto quello che c’è da vedere dopo.
Per cui prendiamo subito le tracce che avevo preparato della Hisma Valley.
Il territorio è la continuazione verso sud del Wadi Rum giordano e si estende per circa 200 km ad est del Jebel al Lawz. Picchi montuosi di arenaria adagiati in letti di sabbia… come l’ Akakus che si trova tra Libia e Algeria.
Pochi km di asfalto dal campo di ieri sera vicino ad Haql e subito pista.
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https://lh3.googleusercontent.com/pw/ABLVV86-j4tcziLp3ZMZTsrS9mw2cQUNQ1YjlZK48uyWvlfiqKgkXuNygn S8VdvrIJOJ7ByFEfl0q86VZ1BmAZ1ckRsATJAceWal6qs0NYPq b_-xH0mGnm_BefZ1R09n-7JoLxdA_9jZbhi3QYASjnhaBn6UBQ=w1205-h903-s-no?authuser=0
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Il link ad un piccolo video... l'icona di YouTube non funziona.
https://youtu.be/8lDndAjeU4k
https://lh3.googleusercontent.com/pw/ABLVV86ffAgJn01eTIAw-KOfgGRizu-8oQN_RVPZCOkPjBzT2QxZqYZR_JrJ9crjZyBBMJjmqMh6pGvXc mYhLfl4RWmPN1JsS0J_Xf-HLDxEANyqwDsKAoWPwQIDizDGmQA2ed4piu1hvwxJqyQPiCLhz LgHWQ=w602-h903-s-no?authuser=0
https://lh3.googleusercontent.com/pw/ABLVV85krViEJ1Wr2QOSzJ57YL1x6bc9s0qfXwBW152oEc4XSZ vEgAg-nlIfJnITKp4gxZuXiYJU4LXPuKJF9M-4xo0g3YIgeovLWtOKkD5guZCMfDELJJgdcnpPjFCU3QwtTsBub M5E1MA9VS8NQjE3uuSFrw=w1356-h903-s-no?authuser=0
Qualche sosta per il caffè o per un tè offerto da un beduino solitario.
https://lh3.googleusercontent.com/pw/ABLVV86ag8jaY4YqoyLAVwb6WyEyNjBsMp9i385LqpBb7sOMfl xgfW_YquBD22Mnp8AQ17jJFW2WuYmGYuIxor3s_omAMkzSOGEh bkf0N_q_BjEzr38JUQ08CzlFu9gGXYol-Gh_SfLVEpx69xJIVeK0P-so2g=w1356-h903-s-no?authuser=0
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Prima del tramonto usciamo per fare scorta di acqua e benzina per la mia moto, le auto hanno serbatoi supplementari con gasolio per almeno 600/700 km., poi troviamo un canyon riparato dal vento e montiamo le tende. Fa ancora freddo a queste latitudini e il fuoco non guasta.
https://lh3.googleusercontent.com/pw/ABLVV84IXcGheyD1_rhDsxGh6_Zk7nMo7b7VO1Yx1FgUhDiGGr 70QmEksJKuT_WdB0XxtN74YZk_H5wG3jgoPOz_h121fZqkXGoK 9rlnV68KQfiPmmiRKv8b9QjsR5kNukpGPvGpk1IYxKtbjcrwoz Pg-Nriig=w1356-h903-s-no?authuser=0
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Bravo Fagot, belle foto e complimenti per il reportage. Piacevolissimo leggerti.
@Fagòt bellissimo!!! E la Fotty si comporta bene?
Grazie Gianni... è solo l'inizio, 115 km di sabbia.
Ciao Enrico... quella mattina mi è sovvenuto che era la prima volta che la portavo sulla sabbia senza 50/60 kg di bagagli appresso.
Che dire? Sui plateau compatti non si muove e puoi tirare tranquillamente i 100/120... nei solchi che ogni tanto si vedono la sabbia è sempre molle e le alternative sono solo due: o entri deciso a gas aperto oppure prendi il canale, ti siedi e la fai andare avanti adagio.
Alla soglia dei 60 ho preferito la cautela, che rompersi qualche ossicino ci vuole un attimo con 230 kg di moto. Ho visto troppa gente fratturata in mezzo al nulla e non mi sembrava il caso di guastare le ferie di tutti.
In ogni caso la moto è sempre più veloce delle auto, a parte 2/3 passaggi tra le dune o in corridoi tra le montagne dove lasciavo andare avanti loro, io facevo da apripista e gli altri seguivano a distanza la polvere alzata come riferimento.
Avrei preferito dei tassellati più spinti per la sabbia, ma in un'ottica da viaggio lungo ho montato le K60 Ranger. Uhmmm... non mi hanno convinto per niente, ma non si può avere tutto in una gomma sola. Ci penserò quando la riprendo.
steppenwolf
14-02-2024, 20:33
Ciao Diego.
Leggo solo adesso.
Pensavo fossi in zona invece sei leggermente fuori mano
Sempre al top.[emoji106][emoji106][emoji112][emoji112]
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Riguardo al progetto Neom, dimenticavo oltre Trojena anche Oxagon, Sindalah e il golfo di Aqaba con resort lungo la costa.
Tutti i progetti sono a fondo pagina in Regions.
https://www.neom.com/en-us/regions/theline
Ahahah... tranquillo Paolo... quelle foto sono di un anno fa.
Sono il preludio a quando ho ripreso Fotty a novembre.
Io ora ho su le Mitas E07 "Dakar", ma, a parte il nome, sulla sabbia temo sarebbero state peggio...
La E07 è l'unica gomma posteriore che ho buttato dopo 4k... non mi è piaciuta per niente e mai più presa in considerazione.
Questa è la Ranger dopo 5k di Arabia:
https://lh3.googleusercontent.com/pw/ABLVV84G_PRebg0r1pFxc0x8FrSNSFwcYSmr66RCVZFPaKPcm2 ytjkTg8DXA2jiqvnM3XAC-FFaGZXLLX4ZfmcKTBXuTOHWYW7Ko8uZvY3-pHMJWtqjA_TuYMobgmhPP0yavUqKI8ntyvGd-wpKqgdAaLcItzw=w678-h903-s-no?authuser=0
Avendo usato parecchi K60 da cui deriva, mi aspettavo qualcosa di più sulla durata. Forse ci arrivo a Dubai.
Pensa che ce ne ho già fatti 7k (fuoristrada e strada, purtroppo)...proprio vero che ognuno guida a modo suo.
Comunque la tua di battistrada ne ha ancora...le tele sennò a che servono? :cool:
Uhmm... già così nei ghiaioni vulcanici mi ha fatto sudare più del dovuto. Per fare strada va bene tutto.
eruzione
15-02-2024, 14:52
Fai come con le auto, girale con quelle davanti:lol:
Comunque a occhio i 10.000 dovresti farli se stai morbido col gas
L’aria è ancora gelida nel canyon quando ci muoviamo di prima mattina, però il cielo è terso e il sole lascia intendere che comincerà a scaldarci durante la giornata.
500 mt e la macchina di Franco ammutolisce.
https://lh3.googleusercontent.com/pw/ABLVV85fHcGm5uJ3BRtdVH2HCe5YBWPBokirCeIH0yMbyhhG0g 6c-SxL-ZpGo8GR-OLk3sai9XNwXT-1PqvSnMOd8f-DjAAk1rl1Sq41PQ1igu_B8dchOkyGGAP7Kjr9S8YNWWukmdS-zDSB_AtmTXKN1mE7_A=w1356-h903-s-no?authuser=0
https://lh3.googleusercontent.com/pw/ABLVV87uTqf1mIzc5hVabhp9KUd2YZzdu5m3Se1t1uf4fL3qte ka8m5Z7_k4K9u29rOwqOYighpvOVJZI_N19BZ1yHLbSEHVleqT SVtR4x_2iamFMITKMjzQXabxNV5yS1_vDQC3AdxKSchqIP427A ecieD0oA=w1356-h903-s-no?authuser=0
In dogana aveva già fatto un paio di volte questo scherzetto mentre eravamo in fila, ieri nulla a parte una lieve mancanza di potenza come se il turbo non lavorasse a pieno regime. Ora invece non ne vuole proprio sapere di ripartire.
Egidio, meccanico ed elettrauto, tira fuori la diagnosi “africana” appresa da un collega del Congo: si apre la scatola dei relè, si fa cavallotto con un cavo tra due contatti precisi e la spia motore del quadro lampeggia. A seconda del numero dei lampeggi la centralina indica più o meno dove sta il problema, in questo caso alimentazione gasolio.
La pompa elettromeccanica che ci ha fatto dannare prima della partenza fa le bizze… porta in dote 4 spinotti elettrici che registrano il flusso di minimo, massimo, giri motore e apertura del turbo… ad uno di questi un paio di fili si sono rotti.
Per fortuna ho un piccolo saldatore a gas con cui riesce a rimediare, altrimenti era già pronto a infilare stuzzicadenti in legno negli spinotti come da manuale africano.
Gli scenari della mattinata sono stupendi, con passaggi a sabbia molle tra le gole dei rilievi.
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Poi nel pomeriggio ampi plateau più scorrevoli con un sacco di archi naturali da scoprire. Ci sarebbe per gironzolare almeno altri 2 giorni.
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A metà pomeriggio tagliamo verso ovest alla ricerca dell’Altare di Mosè: un po’ tutti i paesi circostanti reclamano almeno un punto in cui sia passato e l’Arabia non vuole essere da meno identificando due rocce con sopra una lastra di pietra come luogo dove abbia ringraziato per essere riuscito ad attraversare il Mar Rosso.
La pista diventa completamente rocciosa ed estremamente veloce, ma arrivati al wp scopriamo che l’attrazione turistica è stata inghiottita dal cantiere stradale che sta portando l’asfalto.
Per cui tiriamo dritti e rientriamo verso la fine della Hisma Valley, giusto in tempo per goderci il tramonto da una duna.
170 km di giostra. Peccato che il 90 continui a singhiozzare e sembra privo completamente di turbo.
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@,Fagot, Grazie, bellissime emozioni oramai per me da vivere solo in video...
barney 1
15-02-2024, 21:36
[QUOTE=Fagòt;11077937]
Ciao Enrico... quella mattina mi è sovvenuto che era la prima volta che la portavo sulla sabbia senza 50/60 kg di bagagli appresso.
Sin dalle prime foto ho pensato che deve essere uno spettacolo guidare senza carico!
Provo a descrivere ...
immaginate una distesa infinita di terra o rocce o sabbia o erba, natura pura e davanti a voi un punto da raggiungere, non importa quale, un picco, una duna, un'oasi, un fiume, una falesia da cui godere il tramonto... la pista c'è, è una linea guida come il tracciato sul Gps che ti tiene puntata la bussola sulla destinazione, ma nella maggior parte dei casi puoi ignorarla e decidere di prendere a destra o sinistra per qualche chilometro che tanto la ritroverai senza problemi.
Posso paragonare il viaggiare in fuoristrada allo sci d'alpinismo, dove sali a fatica per poi scendere lungo i pendii che più ti ispirano oppure alla navigazione in mare aperto, dove cerchi il passaggio migliore o la rotta più proficua in base ai venti.
Per questo motivo la scelta degli itinerari è fatta partendo dalle "cose" da vedere fuori dai percorsi asfaltati... esistono luoghi che difficilmente si possono vedere da un nastro di asfalto che in genere predilige minori costi di realizzazione e congiunzione tra centri abitati. In questa scelta le immagini satellitari sono la base di partenza.
La necessità successiva è stata quella di apprendere e sviluppare un'esperienza di guida in off, che tenendo conto dei miei limiti e di quelli del mezzo da portare con relativi ricambi e sussistenza, mi permettesse di allungare sempre di più le tappe tra un asfalto e l'altro. Sia laterite rossa del sahel, sabbia, hammada roccioso, una mulattiera balcanica, un plateau argilloso, una fangaia appeninica, viaggiare in fuoristrada apre un'orizzonte infinito di spazi e panorami in genere preclusi per il timore di essere lontano dalla civiltà, e non è di certo la paura di cadere, di perdersi, di riparare una foratura o un guasto meccanico a fermarmi.
Anzi a volte la soddisfazione di aver passato un guado, essere salito su una pietraia di rocce taglienti, aver attraversato un chott coperto di sale o aggirato un campo di dune, rende l'arrivo a destinazione (qualsiasi essa sia) quasi una banalità... una semplice sosta in attesa di riprendere a viaggiare.
Io adoro partire di prima mattina con l'aria ancora gelida, fermarmi in mezzo al nulla solo per togliermi il pile o fumarsi una sigaretta.... il ta-ta-ta-ta-ta dei sassi sparati dall'anteriore sul paramotore oppure il drrrrrrrr del posteriore che derapa su sabbia e ghiaia.... l'incontro strada o pista facendo con la gente del posto... il crogiolarmi appoggiato ad una pietra mentre mangio una barretta sotto il sole di mezzogiorno... bere un caffè seduto sul marciapiede di un benzinaio osservando l'umanità che mi passa davanti...sentire la pioggia che mi inzuppa per un temporale improvviso, beandomi del calore che sale dai cilindri del motore... cogliere gli "odori diversi" quando attraversi un centro abitato... arrivare in un posto fuori dall'ordinario e decidere di piantare la tenda solo per godere del silenzio e della solitudine che mi circonda.
E il senso di "Libertà" che ne deriva e che respiro in ogni km passato in piedi sulle pedane o seduto sulla sella, rimpicciolisce e fa scomparire del tutto il disagio dei giacigli, la mancanza di una doccia o le lunghe tappe di trasferimento su insignificanti tratti asfaltati.
Che bel racconto :D:D:D
Ricordo la prima volta in Tunisia quando mi fermai nel nulla per ascoltare il silenzio :)
Non faccio fuoristrada, sono una pippa di pilota, ma riesco a capirti e t'invidio nel senso più sano e bello :!:
Provo a descrivere ...
E il senso di "Libertà" che ne deriva e che respiro in ogni km passato in piedi sulle pedane o seduto sulla sella, rimpicciolisce e fa scomparire del tutto il disagio dei giacigli, la mancanza di una doccia o le lunghe tappe di trasferimento su insignificanti tratti asfaltati.
questo è la pura essenza della vita , la libertà di stare la fuori, lontano da tutto e tutti, è una malattia da cui non si può guarire, ma solo assecondarla di tanto in tanto
C’han lavorato tutta la sera variando di pochi gradi la rotazione della pompa che è gestita dalla cinghia di distribuzione frontale.
Ruotandola nelle asole di alloggio verso destra si anticipa l’immissione di gasolio e il motore tende a soffocare per ingolfamento, mentre al contrario il motore prende a battere.
Sembra migliorata un pochino la resa, restano i dubbi sul fatto che ogni tanto, spento per una pausa, decida di non ripartire se non dopo almeno una decina di tentativi. A me sembra ci sia anche un problema elettrico maggiore…random e quindi di difficile interpretazione, ma di macchine capisco niente e lascio fare a loro che le conoscono da anni.
Oggi scendiamo verso sud, scavalchiamo la statale che da Tabuk porta a Neom, e facciamo un CAP 180 per circa 35 km nel piatto deserto finale della Hisma Valley, fino alla autostrada 80 che percorreremo per un breve tratto.
Arrivati all’asfalto ci fermiamo per fare un caffè e di nuovo il 90 ammutolisce.
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Perfino Egidio ad un certo punto si dice incapace di capire quale sia il problema, poi cominciando ad aprire il cruscotto salta fuori che avendo rotto il bloccasterzo anni fa Franco aveva risolto con un normalissimo pulsante di accensione e la nastratura della chiave di accensione all’immobilizer, fascettando il tutto lì sotto.
Le vibrazioni, i cavi ultraventennali che vanno alla centralina, gli spinotti, la fasatura della pompa… comincio a nutrire seri dubbi sull’affidabilità di questo mezzo con cui per altro contano di arrivare negli Stan. Due ore e poi finalmente Yalla Yalla!
Prendo l’asfalto e tiro un sospiro di sollievo: dovessi fermarsi di nuovo sarà più facile trainarla e cercare un’officina.
Prima di mezzogiorno deviazione verso Al Disah e il suo Wadi, un fiume che scende dalle montagne e nel cui alveo sabbioso si può entrare per circa 15 km inerpicandosi poi su una ripida stradina che porta sulla 8900.
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Facciamo pausa pranzo all’inizio del wadi in compagnia di ragazzi arabi che hanno passato qui la notte e poi entriamo nel lungo canyon ricoperto da vegetazione.
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Siamo quasi alla fine quando dietro di me sento una sirena e un motore rombante. Fermo e mi giro verso il mezzo militare e i due ragazzi a bordo mi intimano di non proseguire. Più avanti c’è una pozza con acqua alta e ritengono sia troppo pericoloso per la moto… gli chiedo se posso almeno arrivarci per fare una foto ma, mostrandomi i gradi sulla divisa, me lo negano. Appena fuori del paese avevo visto la loro caserma con jeep e sidebyside mimetici parcheggiati… sono una sorta di ranger o corpo speciale di terra che presidia la zona.
Passiamo al piano B. Le auto proseguiranno fino alla fine, mentre io ritorno sull’asfalto e ci ritroveremo più tardi ad un bivio verso sud. Metto il punto a 180 km da qui.
Il sole è splendido e caldo, la strada buona. Dopo un’ora sono nel villaggio di Ashwaq per fare il pieno. Volendo anche di acqua, che in quasi tutti i villaggi arabi viene venduta alla pompa o fornita da cisterne comunali di libero accesso.
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Alle 17.30 sono al bivio, gli altri arrivano dopo una mezzora. La zona è particolarmente montuosa per cui propongo di arrivare fino ad Al Ula dove c’è ampia possibilità di pernottamento… sono solo 120 km e la strada sembra messa bene. Non è il massimo viaggiare con il buio, ma mi posso mettere tra le due auto per aver margine di sicurezza.
Per 40 km tutto perfetto, poi la deviazione ci porta su una strada minore in pessimo stato… il manto stradale è un colabrodo e con un’auto davanti non vedo le grosse buche.
Passo avanti, in piedi sulle pedane, tutta la luminaria accesa… nel buio più totale sulla striscia larga a malapena 4 metri la coda dell’occhio intravede alla mia sinistra un piccolo di dromedario… è un attimo, la reazione è istintiva che dove ce n’è uno ce ne sono altri… pinzo deciso per rallentare e davanti a me una fila di 5/6 esemplari che camminano tranquillamente nel mio senso di marcia in mezzo alla carreggiata. Spingo sulla pedana di sinistra e con un colpo di reni schivo il tubo di scarico del quadrupede che mi stava arrivando direttamente nel casco.
Arrivati nella cittadina troviamo una villa completa con tanto di giardino e tenda beduina annessa. Stasera doccia e cena sui cuscini. Il cofano resterà aperto anche in questa serata.
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Al Ula è famosa principalmente per il sito archeologico di Hegra per cui appena apre ci rechiamo alla reception: malgrado la bassa stagione l’accesso si ottiene solo con prenotazione e per oggi è già tutto pieno. Torneremo domani mattina.
La parte più carina della cittadina è la Old Town, costruita in fango, pietre e tronchi di palme, esattamente tra il palmeto dell'oasi e la montagna sovrastante con punto panoramico che spazia su tutta la vallata.
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Nel raggio di una decina di km. si trovano scorsi desertici stupendi con rocce dalle forme più bizzarre. La più nota è sicuramente quella dell’Elefante dotata di un bar con salottini scavati nel terreno.
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Per montare il campo scegliamo un angolo in alto da cui godere il gioco di luci notturno.
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I sauditi sono abbastanza “quadrati” sulla gestione delle località turistiche e per il più grande sito archeologico che hanno non lesinano certo nell’organizzazione: dopo la prenotazione di ieri da fare fornendo mail e numero di passaporto, occorre presentarsi almeno un paio d’ore prima alla stazione dei visitatori nel centro di Al Ula, venir caricati su autobus che percorrono i pochi km. che vanno fino all’entrata di Hegra e poi attendere che inizi il tour sempre su autobus o Defender. Ad ogni “punto interessante” si scende, se vuole si segue la guida o si gironzola liberamente e poi si riprende il mezzo per la fermata successiva.
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La città dei “Trabatei”, come li abbiamo chiamati a Petra, sorgeva alcuni km. più a nord sulle rive di un lago ora prosciugato e i monumenti altro non sono che le tombe dei commercianti più ricchi, della borghesia media o del popolino che si doveva accontentare di tumulazioni collettive.
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La più grande di tutte, rimasta incompiuta, rende l’idea del lavoro di demolizione e scavo necessario: partivano dall’alto e dopo aver demolito circa 2 metri di roccia abbassavano i ponteggi e passavano al piano inferiore. Lo scavo della porta e della camera mortuaria era l’ultima fase.
Oltre all’abilità edile, gli ingegneri dei Nabatei erano anche ottimi idraulici e depositari delle conoscenze sulla presenza delle falde e sulla conservazione delle acque in grotte in mezzo al deserto. Tali presupposti gli permisero di diventare poi commercianti sulle vie che dallo Yemen e Oman risalivano fino a Petra e al Mediterraneo.
Solo loro avevano una mappatura delle piste e dei pozzi presenti sul lato occidentale della penisola e se attaccati sapevano dove nascondersi e resistere contando sulla disponibilità di acqua.
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In un paio d’ore si vede tutto, per cui prima di mezzogiorno riprendiamo i nostri mezzi e puntiamo verso ovest. Ci aspetta una pista lungo il Mar Rosso, l’unica che sono riuscito a trovare dalla Giordania fino a Jeddah.
Primo pomeriggio abbandoniamo l’asfalto e inizia la toule di una trentina di km. che ci porta sulla spiaggia.
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Non resta che trovare un posto carino dove montare il campo e goderci il tramonto sul mare, così anziché tenere la pista principale seguo quella che costeggia la riva.
Davanti a me il fondo cambia colore, sembra una secca che si riempie con l’alta marea, qualche cespuglietto simil mangrovia e quindi spengo il motore per valutare con gli altri.
Egidio arriva di gran lena e si butta deciso con un bel “Provo”.
10 mt e la macchina si ferma.
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Non si sta in piedi da tanto la sabbia è scivolosa e le 4 ruote motrici pattinano. Per fortuna Franco è rimasto fermo per cui attacchiamo una cinghia e lo tiriamo fuori con il verricello.
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Rimettono a posto tutto ed arriva la seconda trovata del pomeriggio: anziché continuare in retro fino alla parte secca, Egidio sterza tutto a sinistra e procede avanti piantandosi dopo altri 10 mt.
Per la terza trovata occorre attendere solo una decina di minuti… “Ti tiro io con il verricello…” peccato che la manovra anziché liberarne una ne affondi un’altra a poco meno di 2 metri.
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S’era detto che difficilmente avrei potuto tirare fuori dal deserto un’auto in caso di panne… due addirittura… supera di gran lunga tutta la mia fantasia e la premonizione che avevo avuto.
Oddio, si potrebbe sempre scavare una buca a distanza di verricello, buttarci dentro la Fotty da usare come peso, seppellirla e vedere se un’auto con un’ancora simile ce la fa ad uscire.
“Non è meglio se vado a cercare soccorso? Appena giunti sulla spiaggia ho visto un’antenna… ci sarà un generatore… ci sarà qualcuno che gli sta dietro…”
Metto il punto e torno sulle mie tracce, poi cerco la pista che va all’antenna e in effetti trovo 2 militari che armeggiano su un vecchio diesel arrugginito che non vuole partire. Mi portano in caserma e non serve nemmeno l’inglese per fargli capire. Gli mostro le foto e si mettono a ridere.
L’ufficiale fa chiamare uno dei soldati dal locale relax strutturato come una tenda beduina:
- Ohi… Hamid… prendi su un 70, portati 2 cinghie e vai a dare una mano a questi babbei…
- Ma dai capo… sono appena rientrato dal giro… non vedo l’ora di togliermi gli scarponcini e farmi un tè caldo…
- Dai dai… il tè lo bevi dopo… e attento a non fare notte che è quasi ora della preghiera…
- Mumble mumble …che due palle, sempre a me…non ci può mandare Aziz che non fa mai un casso?
- No vai tu! E quando hai finito riportali qui tutti… che li voglio registrare. Ma che cosa ci fanno qui?
Risalgo in moto e faccio da guida fino al punto. Il militare lascia il 70 abbondantemente distante dalla zona fangosa e prova a fare da ancora, ma è troppo leggero e il verricello di Egidio lo trascina a sé.
Allora prova per 3-4 volte a partire in retro marcia dando strapponi… Il V6 4200 benzina ha cavalli a sufficienza solo che cominciano a saltare strap e corda… niente da fare.
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Cambiamo strategia… si attacca al posteriore dell’auto di Franco e a forza di dare strattoni la tira fuori.
Poi attacchiamo entrambe le auto libere in una linea unica a quella di Egidio che ormai ha il telaio poggiato e a forza di partenze riusciamo a liberarlo.
Nel frattempo si è fatto buio pesto… seguiamo il pick up fino alla caserma, dove l’ufficiale in comando registra tutti i nostri documenti.
Gli chiedo se possiamo accamparci sul piazzale dei mezzi o meglio ancora sulla spiaggia, ma mi risponde che è assolutamente vietato e occorre tornare indietro almeno un miglio dalla spiaggia per montare le tende.
Dopo aver ringraziato tutti ed esserci fumati un paio di sigarette insieme riprendiamo la toule per circa 2 km. Più tardi dopo cena mentre beviamo un tè davanti al fuoco, arriva da terra uno dei loro mezzi… scende un giovane ufficiale che probabilmente si è fatto accompagnare in città e dopo essersi presentato ci chiede se ci siamo registrati. Alla nostra conferma, ci augura la buona notte e riprende la pista per la caserma. Ho idea che fosse il Capo di tutta la baracca.
Le jeep della Border Guard sono passate alcune volte nel corso della serata, si potevano vedere i fari muoversi sulla pista principale: siamo più o meno di fronte a Marsa Alam in Egitto e quasi sicuramente temono sbarchi clandestini, per cui presidiano tutto questo tratto di costa.
La pista a tratti corre lungo la spiaggia, quando rientra attraversa terreni fangosi e per questo motivo mi fermo e segnalo agli altri di prendere le deviazioni più secche. Che giocare con pala e verricello per una volta sola può bastare.
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A metà del percorso una rada in secca con un presidio militare facilmente riconoscibile dall’antenna radio e dal fatto che poco dopo veniamo fermati per i controlli dei documenti.
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Stiamo per entrare nella zona marina più bella, costellata da isole coralline e sabbia bianca, ma la recinzione del Red Sea Project ce lo impedisce. Qui costruiranno villaggi turistici in pompa magna, con attracchi per le imbarcazioni, dotati di tutti i più lussuosi confort. L’aeroporto per arrivarci è già pronto.
Una quindicina di km. con la rete al nostro fianco e sbuchiamo sulla strada che da Duba scende a Yanbu.
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Pranzo e bagno in acque cristalline sulla spiaggia di Umluj, che dicono essere una delle più belle. Fa finalmente caldo e ci prendiamo un paio d’ore di sole e iodio.
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Poi nel pomeriggio, dopo aver tolto il fango che lordava longheroni e sospensioni delle auto, cerchiamo un posto per dormire lungo la costa. Ma toccherà arrivare fin quasi alle porte di Yanbu, visto che non c’è una litoranea, solo 2/3 ortogonali non segnalate che vanno verso anonimi punti ricoperti di rocce.
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La città di Yanbu non offre molto, a parte essere stata luogo di partenza della Dakar di quest’anno (2023). A nord si trova un ampia insenatura a forma di Y, in un ramo trova posto un parco con dei vivai di mangrovie per la riforestazione della laguna mentre nell’altro c’è la marina turistica con qualche albergo.
Dopo aver fatto il giro della laguna maggiore puntiamo al centro storico che di fatto si riduce ad una piazza con i localini serali, 2 vie con negozietti e 3 case in croce costruite in stile yemenita, con balconi in legno e le musciarabie.
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Usciamo dalla città e prendiamo verso le montagne ad est: qui ci attende una pista che seguendo un oleodotto per circa 275 km. scende fino a Jeddah.
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Dopo un paio d’ore i rilievi prendono a salire notevolmente e i tratti più irti sono cementati per dare maggior trazione ai veicoli. Per un attimo ho temuto non riuscissero a salire, vista la pendenza e la lunghezza…
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Poi un altopiano verdeggiante e la parte finale che torna desertica.
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Facciamo campo appena troviamo un po’ di sabbia e senza aspettare il calar del sole: Egidio ha squarciato un copertone nel tratto veloce e tanto per cambiare l’auto di Franco va a singhiozzo.
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stupendo.....sana invidia...:D;)
Idem come voi, mi fate soffrire assai. :mad::mad::mad:
e cmq occhio a girare a piedi nudi, non siete a Rimini...
che problema c'e' a girare a piedi nudi li??
a parte che io non lo faccio da nessuna parte
Tolto la zona di Al Ula vicino alla roccia dell'Elefante dove abbiamo trovato un pochino di sporco, le zone utilizzate erano sempre "vergini" e pulite.
In questi ultimi giorni avevamo cominciato a vedere finalmente temperature decenti... 30/35° durante il giorno e almeno una decina di notte, per cui il piacere della sabbia calda ha avuto la meglio.
Ci sono ancora 6/7 gg. di viaggio in solitaria fatti a novembre... con panorami completamente nuovi.
Parassiti in generale... aculei vegetali... io tengo sempre delle infradito.
Usciamo dalla pista in tarda mattinata, mancavano solo una novantina di km. ma il 90 ha richiesto quasi un paio d’ore di sosta forzata a metà del percorso. Non ne voleva sapere di proseguire.
Decidiamo di farci un ultimo bagno sulla spiaggia di Thuwal con pausa pranzo annessa.
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Nel pomeriggio arriviamo a Jeddah, dove resteremo per un paio di giorni: la speranza è di trovare un meccanico che possa mettere mano ai problemi infiniti del Toyota moribondo in modo da ritrovarlo pronto quando torneranno.
Facciamo una passeggiata sulla corniche settentrionale della città, ma stanno montando il circuito per il GP di Formula Uno che si correrà tra 15 giorni e il cantiere occupa gran parte delle strade di accesso.
Solo la zona antistante la Moschea Flottante è libera.
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Jeddah
Dopo quasi un mese passato insieme ho bisogno di aria e solitudine, che non sono abituato a viaggiare così a lungo con qualcuno. Io e Fotty ce ne andiamo al quartiere storico di Al Balad, mentre i miei amici cercheranno di trovare un’officina dall’altra parte della città… come tutti i paesi arabi gli isolati raccolgono in genere le varie attività lavorative tutte vicine tra loro, per cui oltre a quello dei meccanici, puoi trovare quello dei ricambisti, dei gommisti, dei concessionari di auto, degli spedizionieri, degli alimentari. Di fatto una grossa comodità… se non trovi al primo colpo, ti basta chiedere al vicino e poi all’altro vicino e così via, senza fare giri inutili da un quartiere all’altro.
Al Balad sorge a ridosso del porto e le sue abitazioni sono costruite con lo stile yemenito\arabo: altezza di 4 piani, pietre per i muri perimetrali, con l’inserimento di travi in legno ogni metro circa a distribuirne il peso, finitura con fango e decorazione delle facciate con logge e finestre in legno colorato in verde corallo dalla triplice funzione… aumentare le zone d’ombra delle facciate, consentire un maggior afflusso di aria da raffreddare con recipienti di acqua posti nelle vicinanze e permettere ai residenti (soprattutto donne) di “osservare” la vita esterna senza essere visti.
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Oggi è venerdì, per cui tutti gli esercizi commerciali della via principale sono chiusi, solo nella parte più recente si vedono molti expat seduti all’ombra chiacchierando tra di loro nella giornata di riposo, in attesa della funzione religiosa del mattino.
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A nord est del quartiere si trova la porta santa da cui tutti i pellegrini,che giungevano dal mare, dovevano passare per iniziare il loro cammino verso la città della Mecca.
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La corniche centrale offre agli abitanti la possibilità di godere della vista sul mare… non ci sono spiagge o scogli per decine di km. sia a nord che a sud, solo passeggiate ricoperte di marmo con giardinetti in cui stendersi al sole.
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La mattina dell’ultimo giorno non resta che vedere il museo di Al Taybat, dedicato alla cultura dell’area di Gedda e alla tecnica\informazione evoluta nel paese negli ultimi anni.
Interamente finanziato da uno sceicco particolarmente sensibile alla tutela del patrimonio, raccoglie nella prima parte tutti gli oggetti utilizzati dai beduini nel deserto per la vita comune, poi le armi, la lavorazione dei tessuti per le tende e i tappeti, i gioielli, l’allevamento dei dromedari, il commercio.
L’esterno dello stabile è costruito secondo gli stilemi architettonici della regione… un po’ esagerato nella quantità, ma senza dubbio offre la possibilità di vedere in un sol colpo le peculiarità dei sistemi costruttivi e decorativi arabo\islamici.
In un paese che ha da poco compiuto i 100 anni di storia comune e vita del Regno Al Saud, dove interi quartieri vengono rasi al suolo per far spazio alle nuove costruzioni, è un miracolo trovare segni dello stile di vita dei secoli precedenti raccolti in un unico contesto.
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Nel pomeriggio sistemo Fotty nel garage dell’hotel. Chiacchierando con i ragazzi bengalesi della reception mi hanno messo in contatto con il proprietario che ha accettato di tenerla parcheggiata senza alcuna spesa per i prossimi mesi.
Per le auto invece voleva uno sproposito mensile, ragion per cui verranno messe in long term dell’aeroporto.
La ricerca del meccanico ieri ha dato esiti negativi: quasi tutti di origine pakistana dicevano di non saper mettere mano ai diesel, visto che qui i motori dell’auto sono elusivamente a benzina… gli unici erano quelli da camion che però non sapevano davvero da dove cominciare. La concessionaria Toyota voleva la modica cifra di 3000 rial solo per attaccare la diagnosi… a seguire i lavori.
I miei amici torneranno alla fine dopo circa un mese con una borsa piena di ricambi… centralina, cablaggio completo, immobilizer, pompa gasolio, motorino di avviamento, più qualche altro pezzo che si son dimenticati di elencarmi… riuscendo finalmente a rendere il 90 in grado di viaggiare senza patemi d’animo.
Alla buon’ora.
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Mi son tenuto una giornata di margine al mio ritorno, che non sapevo come Fotty si sarebbe risvegliata dopo 8 mesi di letargo. La batteria era in piena efficienza e ieri sera si è riaccesa al primo colpo. I ragazzi della reception mi avevano avvisato un paio di mesi fa del fatto che l’albergo fosse stato venduto e il nuovo proprietario avesse chiesto di loro di far portare via la moto dal garage. Scendere in piena estate, con temperature prossime ai 50 gradi in molte zone del paese, per spostarla in altro luogo era improponibile e sono riuscito a rassicurarli che sarei arrivato per novembre.
La destinazione è Ryad, di fare 1000 km in autostrada non se ne parla nemmeno… visto che il mio GPS non prevede la formula “percorsi tortuosi” risolvo la cosa con 5 WP che mi ero già segnato e da cui nel precedente viaggio non siamo riusciti a passare. Ne viene fuori un percorso di circa 2500 km… per una settimana di tempo che ho a disposizione dovrebbero bastare.
Un salto veloce nel centro storico per un caffè, poi un giro nell’affollato mercato del pesce: oltre ai venditori c’è la parte riservata agli addetti alla pulizia, almeno una trentina… basta rivolgersi alla cassa, pesare l’acquisto appena fatto e poi recarsi al banchetto numerato indicato dal cassiere per ottenere il tutto perfettamente pulito e lavato, dai gamberetti fino alle cernie.
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La corniche questa volta è libera per la passeggiata serale.
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WP 1
Esco rapidamente dalla città prima che le tangenziali a 6/8 corsie si riempiano di pendolari. La statale verso La Mecca è molto scorrevole malgrado attraversi territori montuosi, entrare in città è vietato ai non mussulmani quindi la bypasso a nord puntando poi a Taif.
Sulle statali e sulle autostrade le stazioni di servizio poste ogni 150 km. circa offrono quasi sempre un bancomat, un gommista\meccanico generico per cambio olio, un piccolo super mercatino gestito da expat dove potete trovare di tutto, un gabbiotto che fornisce bevande calde (i sauditi non scendono nemmeno dall’auto, ordinano il mezzo litro di americano e ripartono) e una piccola moschea.
Per meccanici più seri o altre necessità occorre entrare nei villaggi o cittadine lungo il percorso. Gli pneumatici nuovi son tutti avvolti in confezioni alluminate per evitare che si deteriorino con le alte temperature che si registrano… partito con 22 prima di mezzogiorno sono già oltre i 30.
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Nel primo pomeriggio sono al WP1 – Al Wahbah Crater… un cratere vulcanico largo circa 2 km. e profondo oltre 300 mt. sul cui fondo restano perennemente residui salini dovuti all’evaporazione delle acque. Mentre mi sposto da un punto panoramico all’altro il custode mi insegue solo per dirmi che è vietato scendere in questo periodo, dato che c’è formazione di gas. Lo tranquillizzo, non ci penso minimamente a farmi i 45 minuti di discesa e i successivi di risalita con oltre 32 gradi.
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Punto a nord seguendo strade minori e quando faccio sosta per il pieno decido che tanto è di strada per arrivare al WP successivo e vale quindi la pena fermarsi lì per la notte.
Medina è la seconda città santa per l’islam, quella da cui ebbe origine l’era del profeta Maometto che qui morì e fu sepolto. Sulla sua tomba venne edificata una moschea, in seguito il suo corpo venne traslato alla Mecca e l’edificio fu oggetto di continui ampliamenti.
Arrivo giusto per l’ora della preghiera serale che richiama una folla enorme di persone. Sbirciando da una delle porte di accesso riesco a vedere spazi esterni grandi come campi di calcio con i fedeli, quelli interni non sono da meno dalle immagini che si trovano in rete. Impossibile cogliere una foto globale se non da un palazzo limitrofo.
Fuori sul viale principale ci sono una miriade di pellegrini che dormono in prossimità delle aree riservate agli autobus… per questa destinazione mi sembra di aver capito che non esista l’ obbligo religioso come per la Mecca, di una visita durante la propria vita.
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Che spettacolo Diego ! quei pesci dai colori fantasiosi sono bellissimi
Credo che sia quasi tutto pescato del Mar Rosso Tom, più piccolo e caldo... le imbarcazioni nel porto vicino erano abbastanza piccole e di certo non superano lo stretto di Aden.
A Mascate invece le taglie erano maggiori visto che possono spingersi nel Mar Arabico.
Ad ogni modo nella ristorazione è difficile trovare locali che offrano solo pesce... ne ho giusto visti solo un paio su tutta la corniche di Jeddah ed uno nel centro storico di Yanbu.
WP 2
Medina si trova più o meno al centro della catena montuosa dell’Hegiaz (La Barriera) che si estende dal golfo di Aqaba fino al confine yemenita e che digrada verso est trasformandosi prima in altopiano e poi in deserto sabbioso.
La risalgo verso nord per un centinaio di km. poi prendo la deviazione che porta al campo vulcanico di Khaybar.
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Khaybar (https://www.google.it/maps/@25.6121828,39.9262733,22617m/data=!3m1!1e3?authuser=0&entry=ttu)
Il campo vulcanico copre circa 12.000 kmq ed è caratterizzato oltre che dall’alto numero di bocche e coni anche dal fatto che alcuni di questi siano “bianchi” essendo costituiti da comendite, una roccia effusiva con quarzo, vetro e pomice.
Inoltre sono state ritrovate tombe neolitiche e recinti in pietra denominati “aquiloni” adibiti forse al contenimento o alla cattura di animali.
Ho promesso che avrei fatto il bravo… e così ho piazzato il wp alle falde della bocca più grande. Per arrivarci dall’asfalto ci sono 30 km in linea retta in mezzo al nulla e un reticolo di piste…”Yalla Yalla! Oggi si va per sassi Fotty…”
L’hammada iniziale è abbastanza rarefatto e la pista pulita.
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Poi cominciano i rilievi… devo risalire di quota per circa 500 mt… al primo wadi giro la moto, che il guado è coperto di muschio e di sicuro ci resto dentro… prendo la pista più a destra e lo ritrovo dopo qualche km. di fondo sabbioso… allora prendo la pista più alta e meno battuta e le pietre vulcaniche cominciano a farci ballare.
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Mentre prendo fiato dopo un pezzo di spacca braccia in salita mi accorgo che il telaio dx delle borse si è rotto a causa delle vibrazioni e del peso, per cui arrangio una steccatura provvisoria per evitare che salti anche l’attacco superiore sotto la sella.
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Ora son quasi sotto, ma la pista corre interamente nell’alveo da cui scendono tutte le pioggie… Fotty decide di buttarsi a terra per un paio di volte, che il sabbione di quarzo non l’aveva ancora provato.
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Una volta alla base del cratere si intravede una pista che sale fino al bordo… un 45° come minimo… facciamo il giro quasi completo sempre nel sabbione che ricopre la piana appena sotto le falde per vedere se esiste una via più easy.
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Niente da fare… l’alternativa è qualcosa sui 42/43°…
“Te lo scordi Ciccia… e no… non ti tolgo le borse solo per salire lassù in cima a fare una foto… abbiamo promesso di fare i bravi!”
“Sorridi che ti faccio qualche foto con gli altri vulcani…”
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Prendo la pista che riporta verso l’asfalto attraverso campi di rocce nere… la strada dura però solo 3 km. perché si trasforma in una toule velocissima che corre fino al villaggio più vicino.
Siam stati a giocare per oltre 60 km. e 4 ore nei sassi vulcanici del Khaybar, rimane solo il tempo di comprare qualcosa prima che i negozi chiudano. Al fabbro penseremo domani.
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Bellissimo! Attendiamo notizie dal fabbro.
Ma qualche altra anima in tutto il giorno l'hai vista?
Certo Enrico... Un pick up di beduini quando ho ritrovato l'asfalto. ;)
Il bello dell' Arabia è che puoi fare centinaia di km su strade minori senza incontrare nessuno.
La copertura cellulare è limitata al raggio intorno ai centri abitati... Se hai bisogno, ti siedi e aspetti che passi qualcuno.
WP 3
“Le previsioni del Centro Nazionale di Meteorologia indicano piogge da moderate a forti nella regione di Medina.
La protezione civile invita tutti alla prudenza e ad attenersi alle sue indicazioni.
Dio faccia piovere bontà e benedizione e le diffonda con beneficio su tutto il paese.
La cooperazione e la vostra sicurezza è il nostro obiettivo.”
Questo il testo dell’sms del CivilDef arrivato ieri sera. Può sembrare strano immaginare piogge violente in Arabia ma le cose stanno cambiando velocemente anche qui: sempre più spesso le masse di aria calda provenienti dall’Africa Orientale si scontrano con i monsoni dell’Oceano Indiano formando temporali autorigeneranti che scaricano violente grandinate sul deserto e provocano inondazioni nelle città di Medina, Yanbu, Jeddah, Ta’if… dato che le strade arabe sono assolutamente prive di canali scolmatori e tombini.
Non potendo sperare di modificare gli eventi il Regno si affida a dio (come per qualsiasi altra cosa per altro qui) con la preghiera di non esagerare.
Io son già nella regione di Ha’il e guardando il cielo coperto di nuvole confido solo nello strato impermeabile della giacca. Pinne e maschera li ho lasciati a casa.
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Nella cittadina che trovo lungo la statale il benzinaio mi indica un fabbro dall’altra parte del vialone. Sultan, questo il suo nome, è pakistano e si mette subito all’opera sul telaio… tornisce una barra per infilarla nel tubo spaccato, salda, aggiunge un fazzoletto di rinforzo e poi manda il suo garzone cinquantino, che stava lucidando a mano le camere di un 4 cilindri, a prendere una bomboletta di spray nero.
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Alla mia richiesta del suo compenso mi risponde che non gli devo nulla… sono in viaggio e per questo motivo bisognoso di aiuto per proseguire. Non riesco nemmeno ad offrire loro il caffè, gli basta solo un selfie di ricordo.
Shukran Sultan.
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La pioggia si scatena per un centinaio di km. prima di Ha’il, evidentemente l’invocato dio ha allargato il suo raggio di azione.
All’entrata di ogni cittadina le statali si allargano a formare ampi vialoni a doppia corsia lunghi un paio di km. con le rotonde che sono decorate con gli stilemi o gli oggetti arabi. L’allevamento di dromedari è una delle attività rimaste fortemente in mano ai beduini, che spesso li trasportano da una zona all’altra per trovare altri spazi desertici dove lasciarli pascolare.
Mentre ero dal fabbro sono arrivati 2 ragazzi che orgogliosi mi hanno mostrato le foto delle loro mandrie… oltre 300 capi, un discreto capitale con il prezzo medio di circa 2000 dollari l’uno.
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Da Ha’il la pioggia concede un po’ di tregua e raggiungo l’oasi di Jubbah che si trova a circa 60 km. completamente immersa nel deserto del Nafud. Da qui avremmo dovuto uscire dopo averlo attraversato da nord a sud…
Il tempo di chiedere info sull’apertura del sito archeologico e si scatena un diluvio. Entrando nel villaggio da una tenda mi avevano dato la voce per accomodarmi con loro… ora si ripresentano in macchina e mi esortano a seguirli.
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Mi fanno accomodare e dopo il solito caffè arabo con cardamomo, datteri e tè, inizia la conversazione con Translator visto che non parlano inglese.
Il padrone di casa è Majed, un quarantino che lavora in un ufficio governativo con la passione per le corse in 4x4 nel deserto dove corre con un Mitsubishi… gli altri sono amici, che terminato il lavoro si fermano nella tenda piantata nel giardino di casa sua per fare quattro chiacchiere prima o dopo cena.
In mio onore decide di cucinare mezzo kilo di spaghetti ai peperoni e mi offre di restare a dormire nella tenda.
Avrei voluto far campo sulle dune appena fuori l’oasi… ma visto il tempo avverso accetto di buon grado di passare la notte al riparo del pesante tessuto nero e a fianco del braciere.
Non ho mai dormito in una tenda beduina.
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il popolo arabo è molto cordiale e ospitale, anche io sto trovando persone super, adoro il caffè al cardamomo , l'ho pure comprato e lo faccio nella moka bialetti
scendo a pasqua per piccolo giro in Oman poi ritorno a Riyad
Questa mattina splende il sole e nel cielo non c’è alcuna traccia di nuvole. Mando un messaggio di ringraziamento a Majed ancora perso nel mondo dei sogni e raggiungo l’area archeologica.
Il sito si trova nei massicci rocciosi che si trovano appena sopra l’oasi di Jubbah e probabilmente rappresentavano un luogo “particolare” per le popolazioni primordiali che fecero le incisioni rupestri. I disegni non sono niente di speciale, mentre le scritte rappresentano a detta degli studiosi i primi tentativi di scrittura araba.
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Mentre sto per ripartire arriva un autobus di turisti da Ryad e l’autista egiziano mi offre un caffè dal suo “campo base” nella bagagliera del mezzo.
Musicista e suonatore di arpa egiziana con decine di tour in tutto il mondo ora campa con questo lavoro, con le agenzie turistiche che risparmiano sui costi di alloggio e vitto per lui e il suo compagno di guida… dormono e si fanno da mangiare lì dentro per tutta la durata del giro turistico che passando anche per Al Ula, Yanbu e Jeddah ritornerà nella capitale.
Restiamo quasi due ore a chiacchierare e fumare… dalla musica tradizionale alla religione, dall’Arabia fino alla Palestina… persona davvero squisita e dall’apertura mentale infinita. Eravamo così assorti e sospesi che non ci siamo nemmeno scambiati il nome. Non serviva.
Lascio Jubbah con le sue dune e i suoi campi circolari in tarda mattinata, finchè i pozzi continueranno a pescare dalla falda resterà questa enorme macchia verde circondata dal giallo ocra del Nafud.
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Per la pausa caffè mi fermo sotto il castello di Ha’il, città sulle vie carovaniere che salivano verso l’Iraq.
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WP 4
Il vulcano di Hutaymah si trova circa a 100 km. dalla città in direzione sud e per arrivarci occorre passare una piccola catena montuosa. Poi una facile pista porta fino alla bocca del cratere.
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Poi la lunga discesa fino all’imbrunire che porta alla città oasi di Buraydah. Sulla strada ogni tanto si incrociano vecchi camion cisterna che portano l’acqua ai villaggi più piccoli che non hanno un pozzo proprio.
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bellissimo tutto e belle foto....
cos'e' quella macchina su quel "finto" masso con porticina...e quel semicerchio con tiranti???
monumento??? altro??
E' la rotonda che si trova all'entrata di Jubbah... visto che hanno il deserto intorno e ci vanno spesso a correre in auto hanno costruito un finta duna in metallo con un fuoristrada sopra.
Se clicchi sulle foto delle dune vedrai i solchi che lasciano sulle discese... arrivano a circa 100 mt. di altezza.
Quando dicevo della pioggia... Al Ula 2 giorni fa:
https://youtu.be/8RnpubxU5dI
un deserto allagato non l'avevo mai visto.... curioso di sapere che succede dopo
I wadi ci sono in tutta la penisola arabica (https://it.wikipedia.org/wiki/Uadi) perché ogni tanto anche li piove; ma non è normale quello che sta succedendo ed è - secondo me - imputabile solo al cambiamento del clima a cui ha contribuito pesantemente anche l'uomo.
I monsoni non si esauriscono in India ma nella penisola arabica generando uno spettacolo della natura (https://en.wikipedia.org/wiki/Khareef) .... fate una ricerca, immagini incredibili; ho visitato la zona [in moto] nella stagione secca, ma إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ vorrei tornarci anche quando pioviggina :cool:
@Fagòt: grazie, bellissimo report :D
Non ho le capacità tecniche / fisiche per fare un viaggio come il tuo, ma mi sta balenando un'idea malsana :confused:
@ Nic65 In particolari condizioni si assiste alla fioritura del deserto... Nella sabbia sono presenti comunque spore e semi vegetali che con l'acqua germogliano.
@Brag ... Alla fine metto qualche info al riguardo.
Se vuoi vedere il verde la regione migliore è l'Asir che si trova tra Taif e il confine yemenita, montagnosa con terrazzamenti coltivati e le case a più piani in pietra/legno.
A me è capitato in Tunisia, ma fortunatamente ero su un quad perché se fossi stato in moto in so come sarebbe finita.
Da Ksar Ghilane fino a Chenini 150km di acqua ovunque, sopra e sotto. E gli uadi po, facevano paura!
Fortunatamente si riusciva a seguire la pista perché emergevano i cumuli di sabbia spostati dalle ruspe, altrimenti non sapevi dove andare…
Scusa l’intrusione Fagot, sto seguendo con piacere il tuo bellissimo racconto.
Scusa di che?
Non è un monologo... Siam tutti qui per scambiarci esperienze.
@Brag ... Alla fine metto qualche info al riguardo.
Sarà graditissimissima ;) :) :D
WP5
Direzione sud-est verso Riad... oggi tocca un po’ di autostrada perché le statali fanno un giro largo e resta una deviazione abbastanza lunga per vedere l’ultimo WP.
Gli arabi tendono parecchio ad esagerare… 18 pompe di benzina con 2 soli addetti. Il gasolio non sempre è presente e comunque lo tengono separato, per cui nessun pericolo di sbagliare. Basta solo scegliere tra 91 e 95 optani. Prezzo simile di circa 25 centesimi di euro.
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Verso mezzogiorno lascio l’ultimo villaggio e prendo la sterrata che corre nel parco e scendendo da nord porta al “Edge of the World”, una falesia lunga un centinaio di km. con un altezza media di 1000 mt. che domina il deserto sottostante verso ovest.
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Non tutto il “bordo” è percorribile, anzi per arrivarci ci sono sole 2 piste che portano ai punti più panoramici. Purtroppo oggi il sole va e viene altrimenti la varietà dei colori delle rocce sarebbe stata ben più ampia. Mi avvicino al punto preciso che mi ero salvato, dove restano delle sorte di “candelabri” di sedimentarie alti almeno 200 mt.
La fortuna vuole che non ci sia in giro un’anima viva… sarà il periodo, l’orario (da qui il tramonto sul deserto colora tutto di rosso per cui si riempie nel tardo pomeriggio), il fatto che “ufficialmente” il sito sia chiuso dopo che alcuni turisti sono precipitati con le loro auto… fatto sta che mi godo questo spettacolo della natura in completo silenzio.
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Volevo fermami con la tenda qui da qualche parte, ma le previsioni sono incerte… già stamattina un temporale mi ha seguito per qualche decina di km., per cui riprendo il tracciato nell’alveo del wadi che riporta all’asfalto. Prima di Ryad un altro fortunale improvviso oscura il cielo e toglie l’ultima polvere a Fotty.
Perfetto, non c’è bisogno nemmeno di lavarla prima di metterla in garage.
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WP5
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Mamma mia, roba mai vista!!!!!!! :D :D :D
bombafra
28-03-2024, 15:43
Ci sono stato un paio di volte dormendo nel deserto intorno al fuoco con alcuni locals. Un posto incantenvole e praticamente deserto. Per chi va a Riyadh anche per lavoro assolutamente da non perdere
Riyad
Non amo per niente le grandi capitali da n milioni di abitanti e Riyad non fa eccezione a questo sentimento. A parte il viale su cui svettano i grattacieli del suo skyline e che merita al massimo il tempo di un caffè, da vedere visto che son qui può valere la pena il forte ottocentesco trasformato in museo di Al Masmak.
Ovviamente lo trovo chiuso.
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Discorso diverso invece per Diriyah, la vecchia capitale che sorgeva nei pressi del wadi Hanifah e della relativa oasi.
Da qui un iman sfidò l’occupazione turca che si premurò di assediare la cittadina bombardandola per 6 mesi. I reggenti appartenenti alla famiglia dei Rashid si spostarono di una ventina di km. per fondare la nuova capitale a Riyad che venne poi conquistata da parte della famiglia Saud all’inizio del ‘900.
Sotto il loro regno cominciò l’unificazione di tutte le regioni circostanti, compresi i territori liberati dalla Rivolta Araba condotta da Lawrence d’Arabia e che portò all’indipendenza nel ’32.
La scoperta del petrolio arrivò 6 anni più tardi.
Per questo motivo il Regno sta investendo enormi cifre per il restauro conservativo del palazzo principale e della case in fango di Diriyah, costruendo allo stesso tempo un enorme “polo culturale e artistico” a poca distanza, che rappresenti passato, presente e futuro della nazione.
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[QUOTE=Fagòt;11099659]Riyad
Non amo per niente le grandi capitali da n milioni di abitanti
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Oggi in versione Umarel [emoji23][emoji23][emoji23]
Ciao viaggiatore
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Ciao Bedo...
Zkan 3/4 di loro non stavano facendo niente, hanno un'organizzazione che fa paura...
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Giordania
Al di là della mia esperienza negativa che mi ha negato di visitarla in moto, ritengo che “motociclisticamente” parlando non valga assolutamente la pena: tutto quello che c’è da vedere è racchiuso in una linea di circa 300 km da Amman ad Aqaba, con al massimo il tratto di una 50 km. della strada dei Re che può essere definita interessante in tal senso.
Per il resto, Petra e Wadi Rum meritano di sicuro un viaggio in Giordania e la soluzione migliore è un low cost su una delle 2 città, noleggio di un’auto per 5/6 giorni (utilitarie a meno di 40 euro al giorno) con riconsegna nell’aeroporto dell’altra città.
Il paese è molto povero e sono rimasto stupito, oltre che dell’accoglienza del popolo giordano, del fatto che siano riusciti a mantenere una relativa tranquillità malgrado tutto quello che accade o è accaduto ai loro confini… Siria, Iraq, Palestina\Israele.
La Giordania ospita stabilmente oltre 2 mln. di palestinesi da anni… certo la maggior parte in campi profughi, ma in ogni caso pesano in grossa parte sul bilancio pubblico.
Dall’inizio del conflitto in ottobre il turismo è calato del 65%, mentre i costi delle merci che arrivano nell’unico porto di Aqaba sono saliti del 200%... visitare il paese può dargli una mano.
Il visto si fa online, per pochi euro in più il Jordan Pass fornisce anche l’accesso alla maggior parte dei siti turistici.
Se proprio volete andarci in moto perché siete in zona, escludendo la spedizione per le paturnie e bizantinismi doganali descritti, i passaggi alle dogane terrestri con il carnet de passage non sembrano creare problemi… la temporanea mensile costa circa 30 euro… tocca passare da Israele, Siria o da Iraq (meno traumatico di quanto si possa immaginare), oltre che ovviamente dall’Arabia.
Esiste anche un ferry boat tra Egitto e Aqaba… ma il Sinai resta tutt’ora off limits per terrorismo.
Arabia Saudita
Nutrivo un sacco di aspettative per un paese che è rimasto chiuso al turismo fino al settembre 2019 (facciamo a metà 2021 considerando anche il Covid) e devo dire che molte sono state ampiamente ripagate.
I panorami visti nei video delle prime Dakar di 5/6 anni fa addirittura riduttivi rispetto a ciò che ho visto e cercato di riportare con le foto.
Scartate a priori l’idea che sia tutta piatta e uguale, potrete trovare mare, catene montuose, deserti sabbiosi e rocciosi, zone verdeggianti (Asir che mi manca…) e tanto, tanto spazio.
Se amate guidare senza incontrare anima viva per ore o anche per giornate intere fa al caso vostro. In ogni caso le cose più belle da vedere costringono a chilometraggi alti per essere raccordate tra di loro.
Storia et simili quasi inesistente… il carattere nomade delle popolazioni unito al clima torrido non ha favorito l’evoluzione al pari di altre civiltà limitrofe, se a questo aggiungiamo il fatto che gli enormi introiti petroliferi sono stati utilizzati per radere al suolo tutto quello più vecchio di 60 anni e costruire di nuovo, il risultato che ne esce è quello di grosse città tracciate con il righello, divise in grossi isolati e cosparse di mall in stile americano.
Niente più centri storici o riconoscibili come tali… niente più bazar in stile arabo\nord africano… i piccoli centri interni costituiti per lo più dalla via principale con due file di abitazione ai lati.
I beduini hanno abbandonato da tempo gli spazi interni e la vita nomade… ora al massimo usano qualche costruzione basilare sul limitare delle oasi ed è in atto una grossa concentrazione sui centri urbani.
Dei quasi 36 mln di abitanti circa il 30% sono expat asiatici… indiani, pakistani, bengalesi, filippini, può sembrare poco in relazione agli altri stati della penisola che hanno percentuali molto più alte ma in termini assoluti è il valore più alto.
Li potrete incontrare ovunque… nei mall, nei locali della ristorazione, alle stazioni di servizio, nei cantieri edili…quest’ultimi in genere vengono portati al lavoro di prima mattina e poi alle 17.00 riprendono i pulmini toyota da 24 posti che li riportano nei compound fatti di container dove vivono per anni.
I ragazzi bengalesi dell’hotel di Jeddah mi raccontavano di agenzie saudite che si recano nei vari paesi per assoldare i giovani a blocchi di decine… contratto minimo di 3 anni, paga media di circa 500 euro, ritiro del passaporto e quindi impossibilità di rientrare a casa ogni tanto. Si lavora 6 giorni su 7 e si mandano a casa le rimesse. Il cantiere di una clinica in costruzione lì di fronte era aperto 24/24 …
Le domestiche preferite sono filippine che vengono istruite e preparate nella loro nazione… il trattamento riservato è spesso al limite della legalità, con abusi e mancanza di assistenza sanitaria.
E questo credo che faccia parte soprattutto della mentalità dell’arabo mussulmano… ancor oggi tutte le donne sono costrette all’hibab, ad uscire di casa accompagnate dal marito o al limite in compagnia di altra donna fidata.
In 5000 km. ho avuto modo di incontrare solo 5 donne alla guida di un’auto…
Ad oggi il Regno Saudita non ha una costituzione, il potere si trasmette ai discendenti e la giustizia civile si basa sulla Sharia… per cui si può essere condannati per omosessualità, impiccati per “terrorismo interno” (11 persone non più tardi di un mese fa…) ma assolti per percosse o peggio omicidio della propria moglie.
Stanno investendo cifre enormi in progetti faraonici che dovrebbero attrarre un flusso turistico e residenziale di lusso… Neom, Red Sea Project, etc… vogliono comprarsi una delle prossime olimpiadi invernali… nel campo sportivo già si conoscono i loro investimenti…insomma stanno cercando di farsi una nuova faccia, pur con tutte le contraddizioni di cui sopra.
Per contro la gente normale è di una disponibilità esagerata… estremamente curiosa nei confronti di un motociclista solitario e desiderosa di farlo stare a suo agio in ogni situazione.
Ci son state persone che mi hanno offerto cibo senza che io chiedessi nulla… anziani che dalle auto brandivano bottigliette di acqua da porgermi mentre guidavamo… famiglie che offrivano ospitalità.
Polizia o militari non pervenuti… tolto la Border Guard che ci ha fermato lungo la pista sul mar Rosso mai stato fermato per un controllo, sia nelle città che su strada.
Per entrare con il proprio mezzo non serve il carnet… viene registrato in dogana su un fogliettino che si rende subito prima di uscire dal cancello.
L’assicurazione temporanea è affidata ad una sola compagnia (anzi un consorzio di varie compagnie) Manafith, che è presente nei porti e nelle dogane terrestri, da 13 euro per una settimana fino 32 euro per un mese. Con la loro app si può riattivare in qualsiasi momento.
Se volete spedire consiglio il porto di Jeddah…quando sarà passato il casino, altrimenti via terra da Iraq oppure da Iran\EAU traghetto.
I sauditi usano le carte per tutto, dalle caramelle… al pieno. Non è molto facile cambiare la valuta in banca, meglio rivolgersi alle varie agenzie di transfert money oppure prelevare dai POS che trovate ovunque.
Visto on line e comprensivo di assicurazione sanitaria obbligatoria che viene stipulata con una compagnia a caso scelta dal sito ufficiale Visit Saudi. Meglio comunque farsene una propria con cui comunicare in caso di bisogno.
Sim intorno ai 20 euro per un mese di traffico dati e 200 minuti di chiamate all’estero… in dogana, aeroporto e negozi cittadini.
Le sistemazioni alberghiere sono abbastanza care… non hanno le singole, come minimo sono matrimoniali con soggiorno e angolo cottura annesso… non meno di 70/80 euro.
Ci si riempie a sazietà con 10/12 euro a pasto.
Direi che è un posto veramente “facile” in cui viaggiare.
barney 1
29-03-2024, 18:43
Bellissima esperienza e grazie per le info!
Certo che la fai sembrare davvero semplice:)
Ma immagino sia così per la grande esperienza che hai.
Comunque complimenti!
Vi ringrazio molto per gli apprezzamenti, ma davvero non c'è nulla di trascendentale nel viaggiare in moto fuori dall'Europa... con i mezzi digitali e le informazioni reperibili in rete si possono evitare eventuali inconvenienti e soprattutto essere preparati quasi a tutto.
Rimane di fondo per me la bramosia di andare a cercare i posti più sperduti nel limite delle mie capacità e del mezzo, oltre che ovviamente avere la possibilità di conoscere persone e culture che mi sono totalmente estranee.
La curiosità dell'ignoto è il mio additivo speciale da mettere nel serbatoio delle esperienze.
Per quanto riguarda un libro... me l'hanno già detto in molti per altri report, ma sinceramente non credo di averne le capacità e soprattutto i contenuti sufficienti.
In questi tempi dove tutto si consuma in un video di pochi minuti o in qualche foto sui social, mi piace ritagliarmi uno spazio "diverso" anche a distanza di mesi, fatto di parole ed emozioni riassaporate con lentezza, costringendomi a rivivere l'intensità di taluni momenti del viaggio.
La passione per la moto si è fusa inscindibilmente con quella del viaggiare... se a qualcuno che legge o guarda semplicemente le foto allegate scattasse la molla del "Ora prendo la moto e ci vado anch'io!" vorrebbe dire che forse sono riuscito a farvene partecipi in piccola parte.
Ed è una soddisfazione non da poco.
C'eravamo lasciati qui, con un po' di polvere addosso.
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Dopo due anni dall'entrata in Arabia restava solo da chiudere il giro e portarla a nanna a Dubai, ma il gps non contempla più i percorsi diretti. La prenderemo un po' larga, mettendoci la traversata del Rub al Kahli via strada e la discesa fino a Salalah in Oman.
In mezzo qualche spiaggia mai vista e cartoline come quelle che si spedivano una volta con i saluti.
Niente report, è stato solo un trasferimento. Se avete bisogno di info non avete che da chiedere.
Le grotte di Al Qarah:
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Saudi Bikers e notte sulla spiaggia di fronte al Bahrein:
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Shubaytah
Campo finale della Dakar 2025 immerso tra le dune del Rab Al Khali... ma sarebbero arrivati dopo 3 giorni. Troppo tardi per i miei programmi.
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Oman Customs
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branchen
12-02-2025, 14:58
bellissime foto, fanno davvero venir voglia di partire, anche solamente on the road !
Oasi di Maqshin
Il Nissan è di una coppia di francesi in viaggio dal giugno scorso con i loro 3 figli di 6, 7 e 11 anni... il caravan che trainavano ha rotto l'asse in Arabia e l'hanno parcheggiato, continuando solo con le tende. Rientro previsto questa estate sempre via terra come per l'andata.
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Piantagioni di incenso a nord di Salalah
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La spiaggia bianca della città
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branchen
12-02-2025, 15:25
Domanda: come mappe cartacee (backup al GPS), consigli qualcosa?
Esistono le carte Michelin dell'Arabia Saudita e dintorni ?
Si... io ho ancora una vecchia versione della 745, ma in tutta sincerità nè nella pianificazione a casa nè durante il viaggio l'ho mai guardata.
https://www.maps-store.it/africa/immagine-mappa-africa-arabia-egitto-sudan-3794.html
Con la disponibilità praticamente infinita di mappe digitali, aggiornate quando va male una volta al mese, e google maps\earth non ne sento più il bisogno. Preparo sempre i percorsi in linea di massima con i wp di arrivo... se non concludo una tappa o se cambio idea faccio il ricalcolo o improvviso al momento. Nelle città uso il telefono perchè calcola anche il traffico presente e la via migliore in quel momento... ma mi limito alla ricerca dell'albergo e di quello che mi serve (uffici... meccanico... gommista)... mezz'ora al massimo. Non ho neanche il supporto, lo metto sopra il GPS con 2 elastici.
La costa orientale fino Al Khaluf:
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https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczNk_YzCkwrxc-RRole7DMihVEE1f0op_12nIcg1CNeIdD8xvPdEc6XI9QCuh7wE 0x8Bz8-AkXW_TEtC61ZGQYUY8RlNp2vQfVtd6ycgUD9xJ-JUHfinOe-jJa7Es866zpTHWGiaZrMXG1gPdeZJwhHXkA=w1391-h928-s-no-gm?authuser=0
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Grande Fagot: sempre avvincente leggerti e guardare le belle immagini.
buona strada!
@Gianni... prossima volta mandami il numero che ti aggiungo in WA così le vedi live strada facendo. Il Customer Care di Fagòt arriva fino a lì.
Una delle tante spiagge sul Mar Arabico a fianco delle Wahiba Sands. Mi sono trattenuto a stento per via del posteriore quasi finito e della catena ormai alla frutta.
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Wadi Bani Khalid... uno dei pochi wadi omaniti con piscine naturali piene tutto l'anno:
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La pista che lo risale a tratti alle pendici del Jabal Al Akhdar, la seconda vetta più alta dell'Oman. Gli wadi in stagione secca vengono usati come strade di collegamento tra i villaggi di montagna.
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Grande Fagot :D
L'Oman ce l'ho nel cuore: fatto un primo giro nel 2013 e poi ci sono tornato nel 2018 per scendere lungo la costa fino a Salalah .... viaggio stupendo!
Primo viaggio (nella zona dello Jabal Shams)
http://farm8.staticflickr.com/7460/11702375196_bd4eeb0659_b.jpg
Secondo viaggio (rientrando verso gli Emirati, dopo Nizwa se non sbaglio)
https://live.staticflickr.com/4713/40151077682_9acba664b8_b.jpg
E poi quelle coste bellissime, infinite, deserte ... mamma mia che emozioni!
Grande Diego, mi fai sempre venire voglia di partire
@Brag... Vero, è un paese che incanta per la varietà dei paesaggi... ho saltato solo l'enclave a nord. In una prossima vita magari.
@Tom... Dai, prendi il 100 e portalo a spasso... quando sei stanco lo parcheggi da qualche parte e poi lo riprendi con calma.
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Bahla Fort
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Jabal Shams e Canyon d'Arabia... c'ero già stato nel 2017 ma una scappata per il tramonto e la notte a oltre 2000 mt. era d'obbligo.
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Passo di Sharfat
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Harleysti emiratini
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e lo Snake Canyon, questa volta in discesa perchè son diventato vecchio... i video in salita sono di 8 anni fa:
https://lh3.googleusercontent.com/pw/AP1GczMdUUcJhD-JW555K44wiDK4Gv61HbLZipb0fJRyTQIbE8TzCLbvGtQOyD7nQ XWTWPwMN3Zzq_vem0zTc46YyIvpX9qmWEox5hpXOWxk6k2ECeA p-E5gPiBnczb4eYbRRJNOeiZJyzyrnGhvzRdxayLomw=w1391-h928-s-no-gm?authuser=0
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Video Hatt Passo Sharfat (https://youtu.be/hkKNhjA7Seg)
Video Snake Canyon (https://youtu.be/qda7gBEmx7I)
Nakhal Fort
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A nord di Muscat ho trovato una gomma da signorine, unica nella mia misura... per avere qualcosa d'altro occorre sempre ordinare e aspettare che arrivino da Dubai... ci potevo arrivare ma anche lì non avrei avuto certezza (pur avendo trovato in rete uno shop dealer di Mitas e Pirelli). Vale sempre la regola generale di risolvere i problemi il prima possibile e quando c'è occasione, che dopo non sai mai...
Visto che c'ero ho approfittato per fare cambio di olio e filtro, essendo prossimo ai 10k.
Quello dell'aria portava in dote qualche granello di sabbia... delle vigorose sbattute a terra e un po' d'aria l'hanno fatto tornare nuovo.
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Piccola nota riguardo il K60 Ranger posteriore... montato 2 anni fa appena uscito senza nemmeno provarlo, l'ho usato su sabbia, pietre, plateau, toule onduleè, ghiaioni e l'asfalto abbastanza grosso e abrasivo della penisola araba, a 5k in partenza da Ryad era ridotto così... oltre la metà se ne era andato...
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... alla fine ne ha fatti altri 5000.
Lo danno al 70 off e 30 strada rispetto al "cugino" K60 Scout che ho usato per anni nei miei giri e che è 60/40... meno specialistico ovviamente dello E-09 Dakar che uso sempre in off, malgrado questo non mi ha deluso... la carcassa è estremamente robusta e i tasselli, forse per via del disegno arrotondato, non si sono mai sbeccati o tagliati sulle pietre.
Su strada, anche bagnata, ottimo in appoggio sulle curve senza alcuna incertezza o scalinatura tipica dello E-09 quando scendi in piega...
Unica cosa negli ultimi 1500 km, soprattutto in fuoristrada tendeva a perdere pressione facilmente, costringendomi a rigonfiare... cerchio\valvola\nipples sono ok... non ho trovato una pozza abbastanza grande per metterlo a mollo e vedere le bollicine, ma ho avuto l'impressione che i labbri avessero un po' mollato.
Per 7500 km la moto era carica di circa 65 kg. di bagagli\benzina\etc.
Lo consiglio per raid da 50/50.
A Dubai ho trovato la catena ... pignone ne avevo uno da 16, dovrò portare solo la corona nuova. Ismail, mecca ugandese con cui l'ho cambiata, me ne ha data un'altra di scorta... "Ti tornerà utile laggiù... che le Afam son marchiate Italy ma fatte in China".
Il suo gatto ha avallato la cosa.
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eruzione
14-02-2025, 14:15
Grande Diego!
Comunque hai anticipato la mia domanda sula durata gomma.
Per un consumo più uniforme ti consiglio qualche derapata in piega in più:lol:
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