gaspare
13-09-2015, 16:12
Ordunque: per chi usa la moto fuoristrada è opportuno provveder a montare una cruna catena, di cui l'unstoppable di serie è bellamente sprovvista.
Questo particolare, di cui sono dotate tutte le moto da fuoristrada, ha lo scopo di evitare che oggetti estranei si infilino tra la catena e la corona durante la marcia con disastrose conseguenze, nonché evitare che la catena deragli a causa di impatti con rocce e simili.
Per solo primo obiettivo è sufficiente una sorta di shark fin: questa è la scelta di compromesso universalmente adottata per le enduro stradali poiché la cruna chiusa - tipica invece delle moto da fuoristrada serio - introduce attriti e rumorosità per un beneficio in realtà legato ad eventi meno probabili - o almeno probabili in scenari "estremi" per le enduro stradali.
Personalmente ho optato per la cruna chiusa: del rumore mi interessa relativamente e per quanto agli attriti mi sono curato di reperire i migliori materiali per ridurli al minimo.
Necessario comunque adattare da una moto con il giro catena a destra, per cui ho deciso per Husaberg 4T 2005-2008; costruttore BRP, da cui avevo già acquistato con soddisfazione il ricambio per Honda XR 650R: https://www.brpmoto.com/index.php/husaberg/product/1311-brp-pro-line-chain-guide-block-husaberg-05-08-fe-450-650-cgd-8.html
L'installazione è possibile attraverso la foratura del forcellone in due battute piane che - è evidente - sono lì per quello; probabilmente la fusione è condivisa da qualche altro modello del gruppo...
Il forcellone non ne risulta perciò indebolito, e lo spessore è sufficiente a filettare 8MA per il fissaggio della staffa.
Questa è stata ricavata da un angolare in lamiera di acciaio dello spessore di 3 mm, di cui sotto un'immagine.
http://s21.postimg.org/lyokb6mfr/cruna_014.jpg (http://postimage.org/)
upload immagini (http://postimage.org/index.php?lang=italian)
La staffa era nata come un prototipo, ma è risultata essere OK senza bisogno di affinare, per cui sabbiata e verniciata a forno, in Poliestere per essere resistente sia ai piccoli impatti che alla corrosione (sale invernale) che inevitabilmente aggredisce l'area.
Sotto, le immagini quotate.
http://s9.postimg.org/nq5rsq8rz/2_fori_quotati.jpg (http://postimage.org/)
image share (http://postimage.org/index.php?lang=italian)
http://s1.postimg.org/tqy08siyn/3_fori_quotati.jpg (http://postimage.org/)
upload immagini gratis (http://postimage.org/index.php?lang=italian)
Volendo ottimizzare il progetto, sarebbe meglio spostare la cruna 5, massimo 10 mm nel senso di marcia (spostando i fori da 8,5 verso la parte smussata): con le quote che ho postato è molto precisa, al punto tale da rendere quasi difficoltoso lo smontaggio della ruota, quando serve deragliare manualmente la catena.
Quindi, la quota 16 mm con l'asterisco è da considerarsi una misura da non ridurre assloutamente: preferibile farla diventare 20-25 mm.
I 3 mm di spessore sono stati enfatizzati per evidenziare la modalità di tracciatura con il truschino (per chi ce l'ha).
60 mm di interasse fori sono il vero centro-centro sul forcellone, non come ho sbagliato io, con un foro scentrato rispetto alla battuta.
Per il materiale, sconsiglio l'utilizzo dell'alluminio per la staffa a causa della sua scarsa resistenza a fatica alle deformazioni plastiche.
La staffa deve essere abbastanza robusta per non vibrare e resistere a piccoli impatti senza conseguenze; su grandi impatti si deve piegare (capita) ma soprattutto deve potersi raddrizzare senza rompersi - e qui l'Alluminio cade.
Comunque: nelle foto sotto il risultato finale.
Chiuderete un occhio sulle condizioni di pulizia del mezzo: non posso competere con gianni per questo; inoltre, una foratura è spostata rispetto alla bulinatura iniziale, ma forare in opera cercando di rispettare l'ortogonalità con la battuta è tutt'altro che facile.
http://s23.postimg.org/4nfoj3fmz/IMG_4462.jpg (http://postimage.org/)
hostare immagini (http://postimage.org/index.php?lang=italian)
http://s7.postimg.org/g7quvhbgb/IMG_4457.jpg (http://postimage.org/)
invia immagini (http://postimage.org/index.php?lang=italian)
Questo post è da considerarsi una bozza: verranno integrate le risposte ai dubbi che emergeranno più avanti, a costituire per quanto possibile un tutorial.
Salùt
Questo particolare, di cui sono dotate tutte le moto da fuoristrada, ha lo scopo di evitare che oggetti estranei si infilino tra la catena e la corona durante la marcia con disastrose conseguenze, nonché evitare che la catena deragli a causa di impatti con rocce e simili.
Per solo primo obiettivo è sufficiente una sorta di shark fin: questa è la scelta di compromesso universalmente adottata per le enduro stradali poiché la cruna chiusa - tipica invece delle moto da fuoristrada serio - introduce attriti e rumorosità per un beneficio in realtà legato ad eventi meno probabili - o almeno probabili in scenari "estremi" per le enduro stradali.
Personalmente ho optato per la cruna chiusa: del rumore mi interessa relativamente e per quanto agli attriti mi sono curato di reperire i migliori materiali per ridurli al minimo.
Necessario comunque adattare da una moto con il giro catena a destra, per cui ho deciso per Husaberg 4T 2005-2008; costruttore BRP, da cui avevo già acquistato con soddisfazione il ricambio per Honda XR 650R: https://www.brpmoto.com/index.php/husaberg/product/1311-brp-pro-line-chain-guide-block-husaberg-05-08-fe-450-650-cgd-8.html
L'installazione è possibile attraverso la foratura del forcellone in due battute piane che - è evidente - sono lì per quello; probabilmente la fusione è condivisa da qualche altro modello del gruppo...
Il forcellone non ne risulta perciò indebolito, e lo spessore è sufficiente a filettare 8MA per il fissaggio della staffa.
Questa è stata ricavata da un angolare in lamiera di acciaio dello spessore di 3 mm, di cui sotto un'immagine.
http://s21.postimg.org/lyokb6mfr/cruna_014.jpg (http://postimage.org/)
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La staffa era nata come un prototipo, ma è risultata essere OK senza bisogno di affinare, per cui sabbiata e verniciata a forno, in Poliestere per essere resistente sia ai piccoli impatti che alla corrosione (sale invernale) che inevitabilmente aggredisce l'area.
Sotto, le immagini quotate.
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Volendo ottimizzare il progetto, sarebbe meglio spostare la cruna 5, massimo 10 mm nel senso di marcia (spostando i fori da 8,5 verso la parte smussata): con le quote che ho postato è molto precisa, al punto tale da rendere quasi difficoltoso lo smontaggio della ruota, quando serve deragliare manualmente la catena.
Quindi, la quota 16 mm con l'asterisco è da considerarsi una misura da non ridurre assloutamente: preferibile farla diventare 20-25 mm.
I 3 mm di spessore sono stati enfatizzati per evidenziare la modalità di tracciatura con il truschino (per chi ce l'ha).
60 mm di interasse fori sono il vero centro-centro sul forcellone, non come ho sbagliato io, con un foro scentrato rispetto alla battuta.
Per il materiale, sconsiglio l'utilizzo dell'alluminio per la staffa a causa della sua scarsa resistenza a fatica alle deformazioni plastiche.
La staffa deve essere abbastanza robusta per non vibrare e resistere a piccoli impatti senza conseguenze; su grandi impatti si deve piegare (capita) ma soprattutto deve potersi raddrizzare senza rompersi - e qui l'Alluminio cade.
Comunque: nelle foto sotto il risultato finale.
Chiuderete un occhio sulle condizioni di pulizia del mezzo: non posso competere con gianni per questo; inoltre, una foratura è spostata rispetto alla bulinatura iniziale, ma forare in opera cercando di rispettare l'ortogonalità con la battuta è tutt'altro che facile.
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Questo post è da considerarsi una bozza: verranno integrate le risposte ai dubbi che emergeranno più avanti, a costituire per quanto possibile un tutorial.
Salùt